Новый рассказ - история об автомобильном путешествии по югу Испании - Андалусии. О морях и океанах, оливковых рощах, восхитительной еде и самом дешевом в мире вине, о горах и о городах, в которых и 1000-летнее здание может оказаться новоделом.
Продолжаем серию рассказов об автотуризме и автотуристах. В этот раз я расскажу вам о том, как ездили мы вдвоем, Аня и я то есть, в южные края.
Сразу же по возвращении из далекой Исландии мы задумались, куда же направиться в следующий раз. Лучший способ выбрать: посмотреть в справочнике. Следующей по алфавиту была Испания, в нее-то мы и решили направить свои взоры, стопы и колеса.
(По правде говоря, не в алфавите дело, но как-то уж так вышло).
В общем, глянул я примерные направления интересов, набросал маршрут движения и забыл обо всем. Но к середине лета возник закономерный вопрос «едем или нет». Я привычно отдакивался без совершения телодвижений, но как-то так вышло, что купился билет на самолет и забронировалась машина, в общем, оказалось, что едем.
День первый. 21 сентября 2015 года. Минск – Вильнюс – Мадрид – Касерес.
Стартовали маршруткой из Минска в 3.30 ночи. Она прибывала в Минск-3 с запасом по времени, а следующая – уже без. Поскольку вышло так, что данный аэропорт случайно оказался на территории другого государства, от которого нас зачем-то отделяет самая настоящая граница, ехать без запаса было стремно.
В итоге в аэропорт мы прибыли на час раньше заявленного маршруткой времени и часов на 5 раньше вылета.
Аня удобно устроилась калачиком и заснула, а я после традиционного уже развлечения «упакуй заданный набор вещей так, чтобы не было перевеса» стал ожидать. В аэропорту мне не спалось.
Самолет набился плотненько, не успели мы вылететь, как стало понятно, что Испания – далеко не Исландия. Туда, кажется, тоже летел полный самолет... или не было никого, кроме нас? Сейчас уже и не вспомнишь, так тихо проходил полет. Здесь же сразу начались какие-то знакомства, хождение, баловство, шутки, вроде бы песни и прочее веселье. Одним словом – испанцы...
Летели 4 часа. В Испании странно устроен часовой пояс – от Вильнюса и Минска летом отличается только на час, из-за чего день довольно заметно смещен. Машину получили быстро, причем вместо заказанной изначально (вроде Ford Fiesta) нам достался практически новый Polo. Я спросил на всякий случай у девочки, как выехать на нужную нам дорогу, она что-то ответила, я решил, что понял, и мы поехали.
Понял я, как выяснилось, не вполне точно, потому что вместо кольцевой мы въехали в вечерний Мадрид, ровненько входящий в час пик. Ужаса, однако, не случилось. Указатели вывели на нужную трассу, а пробок испанцы в своей столице почему-то не предусмотрели.
В результате с минимальными потерями по времени мы оказались на нужном направлении. Трасса была бесплатной. Где-то рядом шла параллельно аналогичная платная трасса, на которой мы решили сэкономить и не прогадали: по бесплатной можно ехать 120 км/ч, никаких пешеходов, одноуровневых развязок, спящих полицейских и прочих прелестей, которые у нас можно встретить и на бесплатных, и на платных дорогах, здесь не предусмотрено. Ехалось поэтому легко и приятно. Справа на горизонте виднелись горы.
По дороге мы решили зайти в кафешку перекусить, так как ели мы еще в Минске. На одном из съездов с дороги мы нашли искомое. Взяли, разумеется, сэндвич с хамоном. Сэндвич оказался разрезанным пополам местным хлебом (сантиметров 30 длиной) между половинками обильно выложенным нарезанным микротомом хамоном. Хамона было реально немало, таким образом, нажористость угощения была высокой. С этого момента я полностью влюбился в испанскую еду. Я всегда очень высоко ценил правильно провяленный окорок, но у нас его можно отыскать исключительно в сельской местности, и то если угостят, здесь же эта восхитительная штука продается на каждом углу.
Остаток дороги до Касереса прошел в борьбе со сном. В самом городе мы оценили «прелесть» узеньких улочек и подземных гаражей в них, но зато пристроили на ночь свой пепелац, после чего направились дегустировать местную еду. Дегустация сопровождалась небольшим конфузом: часть вина из бокала оказалась не внутри меня, а на окружающих объектах, самым возмущенным из которых была Аня. Мальчик-официант не только оперативно предложил какое-то чистящее средство, но и тут же заново принес полный бокал за счет заведения. Их нравы, что тут скажешь.
Спали в отеле без задних ног.
День второй. 22 сентября. Касерес – Мерида.
С утра направились на прогулку по Касересу. Старый город живо напомнил «Бриллиантовую руку»: те же запутанные узенькие улочки, выжженные солнцем. Центр города включен во Всемирное наследие ЮНЕСКО.
Однако Касерес любопытен для посещения в качестве затравки: все же городок он достаточно мелкий и особенно грандиозного впечатления не производящий.
Мерида сама по себе оказалась еще скромнее, чем Касерес: она даже не оснащена видимым старым городом, хотя история ее – более 2000 лет, и вкрапления разнообразной старины, преимущественно античной, встречаются регулярно. Так в Мериде есть неплохо сохранившиеся остатки римского акведука, являющие собой довольно впечатляющее зрелище, учитывая, сколько ему лет. Там и сям в городе встречается прочее римское наследие различной степени сохранности.
Далее по плану был первый на нашем пути кемпинг. Мы представляли себе путь по Испании приблизительно таким, как по Исландии, с ночевками в палатке в кемпингах. Но в Испании, как оказалось, всё устроено немного иначе, кемпинги ориентированы только на караванеры, поэтому там предлагается просто ровный, как правило, огороженный (но не факт) кусок утрамбованной земли, в который даже колышек не забьешь. Ни столиков, ни скамеечек, ни кухонь нет и в помине. Еще одной проблемой оказалось найти газ. Баллоны продавались везде, но резьбовых, как оказалось, в Испании не бывает в принципе. Почему – для меня загадка.
Так вот, кемпинг. Он находится на краю какого-то национального парка с мелкими горками, по которым можно прогуливаться пенсионерам, дамам с собачками, семьям с детьми и комбинациям вышеперечисленных категорий населения. Нам же был нужен ночлег, можно с хорошими видами. С видами ничего не вышло, сама же территория кемпинга оказалась достаточно пустынной (осень же, не сезон, хоть и 30 градусов).
Собственно, в кемпинге не было никого. Отдельные признаки вялотекущей жизни сохранялись, но людей не было.
Со второго или третьего раза я обнаружил одно из хозяйственно-вспомогательных помещений. В помещении работал телевизор. Напротив него стоял диван, плотно заселенный котами.
Нам уже начало казаться, что коты и будут единственными обитателями кемпинга, как вдруг откуда ни возьмись появилась хозяйка.
Она довольно прилично разговаривала по-английски, что совсем удивительно для подобного места.
Мы установили палатку и отправились в ближайшую деревеньку на поиски «супермеркадо».
Въезжать в деревеньку на машине было откровенно страшно, решили прогуляться пешком. «Супермеркадо» оказалось даже два. Здесь уже речи об английском не было и близко, общались по-испански, но больше, конечно, жестами.
Ужин, сон.
День третий. 23 сентября. Севилья – океан.
Началось утро с камня. Камень аккуратно был полувкопан в землю и совершенно незаметен глазу. Зато хорошо заметен автомобилю. Пробитый картер – и для нашего Polo поездка на этом закончилась.
Приехал механик, он жизнерадостно улыбался, и без умолку разговаривал с нами по-испански. Нисколько не смущаясь, он протащил машину всем днищем по камню, погрузил ее на эвакуатор и отбыл.
Прокатная контора прислала за нами такси. Такси повезло нас в Севилью, правда, по пути мы почему-то сменили машину и водителя в одной из деревушек.
Таксист тоже оказался общительным. Занятно, что общительных испанцев абсолютно не смущает незнание ими английского языка. Они без тени смущения беседуют на испанском, не особо заботясь тем, понимают ли их.
В аэропорту Севильи я имел содержательную беседу (уже по-английски) с представителем прокатной конторы, которые ехидно интересовался, не лежал ли камень посреди автострады. Впрочем, никаких штрафных санкций пока не последовало («мы еще разберемся»), а машину нам заменили.
В этот раз это была Dacia Lodgy - семиместный здоровенный универсал. Я сложил задний ряд сидений, после чего мы получили багажник, в котором наши вещи попросту затерялись: мой 100-литровый рюкзак и Анин чемодан вкупе с остальными клунками, заполнявшие багажник Polo почти под завязку, здесь просто закатились в дальний уголок и остались лежать.
Зато и динамика заметно отличалась и явно не в лучшую сторону. Lodgy можно разогнать до 120 – 130 км/ч (возможно, и больше, у меня терпения не хватило), но делается это исключительно неспешно.
Пока суть да дело время уже изрядно перевалило за обеденное. Было очевидно, что в Уэльву мы уже не попадаем, поэтому решили погулять по Севилье, а затем ехать в кемпинг к океану.
В Севилье (первом крупном городе на пути) мы довольно быстро нашли бесплатную парковку и отправились пешков к центру города.
Севилья, безусловно, существенно превосходит и Касерес, и Мериду. Крупный город, столица Андалусии.
Гвадалквивир.
Севильский собор.
Это очень впечатляющее сооружение. Его строили с 1401 по 1519 годы. Обычно утверждают, что капитул в 1401 г. решил «построить настолько хорошую церковь, чтобы её никогда нельзя было превзойти. Пусть потомки восторгаются ею после завершения и скажут, что те, кто осмелился задумать эту работу, были сумасшедшими» (Википедия).
Надо отметить, что, в принципе, с задачей испанцы справились. Это действительно очень хорошая церковь и крупнейший готический (и третий по размерам католический) собор в Европе.
И прочее: Торре дель Оро, площадь Испании...
Уже вечерело, когда мы начали свой путь из Севильи. На выезде мы заблудились, попав в результате то ли в спальный район, то ли вообще в какое-то промышленное Гатово.
А ведь еще предстоял не самый близкий путь. Бесплатная трасса между Севильей и Кадисом оказалась чуть ли не единственной, которую лучше было бы променять на платную: двухполосная дорога, ограничения скорости. Темнеет в Испании в конце сентября рано и быстро, океан мы фактически не столько увидели, сколько услышали. Въехали в прибрежную зону, где еще пришлось поискать кемпинг.
В общем, вселялись мы уже около 12 ночи. К счастью, ворота еще не были закрыты. От кемпинго-места до океана оказалось около 100 метров.
Мы тут же, не удержавшись, отправились к океану и едва не остались у его берега на ночь: оказывается, ворота к пляжу на ночь тоже закрываются.
День четвертый. 24 сентября. Океан.
Утром выяснилось, что единственное место, где можно раздобыть еды – местный ресторанчик. Меню было скудное, зато дорогое.
Но кому нужна еда, когда рядом океан? (Правильный ответ – немцам. Они целый день провели за столиками у своих караванеров, гостя друг у друга и питаясь колбасками и пивом)
Целый день мы провели на берегу (Аня задремала и в результате изрядно пережарила бок), с периодическими купаниями.
Океанское побережье снабжено довольно специфической публикой. То ли дело было в прохладной погоде (конец сентября, меньше 30 градусов – не сезон, по здешним меркам), то ли там вообще так принято, но купальщиков было относительно немного, как и празднозагорающей публики, зато много было праздношатающихся вдоль бесконечного берега.
День пятый. 25 сентября. Тарифа – Ронда.
Океан, безусловно, прекрасен, но надо двигаться дальше. Впереди нас ждала самая южная точка Европы – Тарифа.
Тарифа – небольшой городок, главным образом заметный тем, что если стать к ней спиной с южной стороны, то за спиной окажется вся Европа, и вся она будет на севере. А перед глазами в это время будет Атлантический океан (справа) и Средиземное море (слева). И разница, доложу я вам, заметна. Средиземное море, пусть и не маленькое, но океану уступает очень значительно.
В остальном Тарифа – скромный городок, без особых, по здешним представлениям, достопримечательностей. Тысячелетней крепостью на морском берегу в Испании никого не удивишь.
После Тарифы был Гибралтар. Для его посещения требуется отдельная виза (британская), которой у нас не было, пришлось обойтись видом сбоку. На трассе как-то не нашлось места для остановки с приличным видом на скалу, которая и является Гибралтаром, поэтому фото не будет.
Зато нашлось место, где можно остановиться и посмотреть на Африку. Состоятельные граждане платят пару евро, чтобы посмотреть в подзорную трубу, остальные созерцают теряющиеся в дымке скалы соседнего материка невооруженным глазом.
Так поступили и мы, сэкономив деньги и убедившись, что Африку из Европы видно и без технических приспособлений.
Далее наш маршрут уходил от побережья в горы, к городу Ронда. Собственно говоря, именно Ронда и была отправной точкой для нашего маршрута, когда мы его начинали планировать (а не алфавитный список).
Виды становились все более живописными, а тучка на горизонте прямехонько в направлении нашего движения - все более черной. Расстояния в горах, к счастью, обманчивы и, пока мы добрались до места, тучка уже разразилась то ли снегом, то ли градом и убралась в неизвестном направлении, оставив нам лишь следы своего существования.
Ронда стóит того, чтобы ради нее затевать перелет через половину Европы.
По большому счету, она славится всего одной штукой - Новым мостом, построенным в XVIII веке, но он настолько впечатляюще выглядит, что ничего больше и не надо. А ведь есть еще и замок, и старый город с узенькими улочками...
Но главное – мост.
Дело опять шло к вечеру, а нам еще предстояла дорога к кемпингу. Ехать было недалеко, но поиски его опять заняли время. Мы успели несколько раз прокатиться по улочкам вечерней Фуэнхиролы, в полной мере оценив один из самых «попсовых» курортов испанского средиземноморского побережья.
В конце концов кемпинг был найден. Он оказался расположенным непосредственно у трассы, тем не менее до моря от него было всего ничего.
День шестой. 26 сентября. Горы Сьерра де Михас и Средиземное море.
Горы, конечно, были весьма условными. Но запланированной прогулке это не могло помешать. От кемпинга надо было проехать километров около 15. Мы оказались в деревушке, с одной стороны она спускалась к морю, с другой ее окаймляли горы Сьерра де Михас.
Какого-то определенного плана не было: хотели просто прогуляться. Вверх вела отличная дорожка, по ней мы и пошли.
Чем выше мы забирались, тем шикарнее были виды. Внизу все шире открывалась панорама деревни и моря за ней. На горизонте вздымались соседние горы.
По серпантину проносились отчаянные велосипедисты. Людей было немного и тому нашлось объяснение: на самом верху дорожка оканчивалась забегаловкой и фуникулером. С его-то помощью и забирается большинство людей наверх полюбоваться действительно отличными видами. Но мы не из таковских и радость от прогулки была ничуть не меньше, чем от самих видов.
Отдельно стоит отметить то, что на вершине обитают орлы, которые отправились в полет, показавшись нам во всей своей красе.
Высота была около 700 метров, набрали около 500. Спуск был легок и не занял много времени. Короткая дорога домой – и опять море, пляж и купания.
День седьмой. 27 сентября. Малага.
В этот день мы посетили самый морской из крупных и самый крупный из морских город на нашем пути – Малагу.
Город с наибольшим количеством пальм на квадратный метр площади и одного жителя (во всяком случае, нам так показалось).
Малага запомнилась морем, солнцем, пальмами и Алькасабой, а также тем обстоятельством, что посещение Алькасабы в силу неких причин было бесплатным, что вызвало в ней чрезвычайное скопление народа.
После Малаги мы направились в Торре дель Мар, где (в кои то веки) вселились в кемпинг во вполне себе дневное время.
На ресепшене мы осведомились, где ближайший магазин, в ответ сотрудник выкатил глаза: «Сегодня?». Оказалось, что сегодня воскресенье, и испанцы, как добрые католики, не могут позволить себе работать в этот святой день. Испанцы вообще не слишком рвутся работать и используют всякий повод для того, чтобы поотлынивать. Как же они могли пройти мимо такого прекрасного повода, как воскресенье?! Впрочем, один на весь город работающий магазин все же существовал, его-то мы и посетили.
Закупившись отличнейшей и весьма недорогой свининой, мы устроили превосходный ужин.
И, естественно, отдали дань морю и пляжу.
День восьмой. 28 сентября. Прощание с морем.
Второй день из поездки, полностью посвященный лежанию на пляже.
Пляж в Торре дель Мар и в первый день был не особо оживленным, теперь же непогода вообще распугала отдыхающих. Некоторое время кроме нас на пляже не было вообще никого.
«Непогода», разумеется, была весьма условной. Она заключалась в относительной прохладе воздуха (градусов 27 – 28), тучках, плотно прицепившихся к горам на горизонте (где-то там была Сьерра-Невада, что меня немного тревожило) и сильнейшем ветре.
Ветер поднял волны, которые, хоть и уступали по масштабам океаническим, создавали значительный дискомфорт при купании, поскольку норовили воткнуть потенциального купальщика в неприятно твердый берег. Один раз им это почти удалось успешно проделать со мной, после чего я решил прервать попытки купания во избежание травматических осложнений.
Несколько однообразное времяпровождение без возможности толком искупаться сподвигло на прогулку вдоль берега. Прогулка завершилась обнаружением на некотором расстоянии от нас пляжа геев-нудистов, по крайней мере, пляж был в изобилии заполнен голыми мужиками при практически полном отсутствии прекрасного пола.
Увы, голые мужики не входят в мой перечень высокоэстетических зрелищ.
День девятый. 29 сентября. В горы.
После прощального выхода к морю мы продолжили наш путь. С этого дня мы начинали продвигаться вглубь страны, почти строго на север.
В этот день нам предстояло проделать не очень длинный путь до Сьерра-Невады.
После того, как мы покинули трассу, начался нормальный серпантин. Местами дорога представляла трудности для встречного разъезда, а догнав впереди идущего тихохода, ты приобретал его скорость на ближайшие несколько километров, если не несколько десятков километров, так как обгонять было крайне сложно.
Собственно, наш суперавтомобиль тоже оказался в категории «тихоходов». Его разгонная динамика и на равнине оставляла желать много лучшего, в горку же он двигался весьма неторопливо. Меня постоянно не покидало ощущение, что вот-вот мы наконец покатимся назад, но каким-то чудом без этого обходилось. Машинка пыхтела, но ползла все выше и выше.
Виды вокруг открывались все более захватывающие. Жаль, что останавливаться приходилось только в специально отведенных местах, а места эти отводят, как назло, ровненько за следующим поворотом после очередного захватывающего вида.
Так мы и доползли до Тревелеса – самой высокогорной деревни Испании. Погода здесь была вполне горной и осенней: градусов 15 и мелкий противный дождь.
На 700 жителей деревни приходится, кажется, не менее 100 магазинчиков, торгующих превосходнейшим хамоном и, уж заодно, местными сырами и прочими деликатесами.
Особенно запомнилась курица в мясном магазинчике, своими размерами могущая сделать честь некоторым индейкам... или поросятам.
Языковые трудности не позволили нам в полной мере опросить продавцов о качестве их товаров, хотя продавцы всячески выражали готовность рассказать нам все, что угодно. Выбирать пришлось наудачу.
После этого мы поднялись еще выше и оказались в самом высокогорном кемпинге Испании.
Здесь нас вселили в самый что ни на есть аутентичный белый домик, не слишком уютный, зато поражающий глубиной погружения в местные традиции.
Чрезвычайно общительный и, для разнообразия, англоязычный сотрудник кемпинга охотно рассказал, что до горы здесь совсем недалеко и что погода была нехороша в последние дни. Это подтверждали и метеосводки, размещенные на ресепшене. Тучки над горами неспроста смущали меня: два дня на горе шел снег. К счастью, на завтра прогноз был благоприятным, без осадков и около нуля.
Воодушевленные прогнозом, мы тут же завалились спать – подъем предстоял весьма ранний.
День десятый. 30 сентября. Муласен.
Путь на высочайшую вершину материковой Испании мы начали с первыми лучами солнца. Нам предстояло набрать почти 2 километра высоты и затем вернуться в лагерь. Ночевки по пути мы не предусматривали, и это было уже на грани фола.
Деревня осталась позади, вернее, внизу, а мы бодро топаем по тропинке. Погода пока стояла воодушевляющая: почти тепло, почти солнечно. Метрах в 300 над деревней начался «пояс коров». Довольно упитанные и более активные, чем наши равнинные буренки, испанские коровы относились к нам с повышенным вниманием и совершенно очевидным неодобрением.
Я резонно опасался, что в стаде может сыскаться и бык, а его неодобрение могло оказаться не столь пассивным.
Но вот мы миновали коров и выбрались на плато, за которым начинался новый подъем, гораздо более пологий.
После привала и перекуса мы двинулись дальше.
Идти было несложно, но нудновато. Меня все больше беспокоило время: по всему выходило, что засветло спуститься мы не успеваем.
Выбранный мной из обилия найденных в интернете треков привел нас в итоге к подножию Муласена. Снежная его вершина сияла прямо над нами, но впереди было еще 400 метров вверх, причем практически «в лоб».
Эти 400 метров нам дались. Примерно метров за 100 до вершины я решил, что мне и здесь неплохо, и дальше я не пойду. Если бы не Аня сзади и не спускавшаяся нам навстречу парочка (поляк и немка), которые рассказали, что наверху круто, «гуд лак» и всякое такое, я бы, возможно, и повернул бы назад.
И до сих пор жалел бы об этом.
Потому что через несколько минут я был на вершине, и это было офигенно!
Забылась усталость, и всё остальное, оставалось только чувство восторга.
И 16 километров, которые мы прошли, а еще столько же предстояло пройти в обратном направлении.
На горе обнаружился немного более пологий спуск чуть в стороне от того, где мы шли, хоть ноги не переломали.
А дальше уже просто бежали, чтобы успеть максимально пройти до темноты. Стемнело, когда мы проскочили на всех парах коров, и деревня, казалось, была уже как на ладони.
Стемнело по-южному сразу же, и скорость наша резко упала, особенно с поправкой на усталость и на то, что Анин фонарик практически ничего не освещал. Шли, пользуясь моим, что не улучшало условий продвижения.
Потом искали путь в деревне, спиралью заворачивающейся на склоне горы. В этой спирали сразу и не найдешь, как выйти.
К кемпингу уже подползали, сил не оставалось совсем. Более 30 километров пути с набором и сбросом 1850 метров – немало для одного дня, пусть даже и налегке.
Но радость от достигнутого переполняла.
День одиннадцатый. 1 октября. Гранада.
Накануне казалось, что в этот день у нас будут силы только лежать, но нет. Поднялись, собрались, поделились с местными впечатлениями от горы – и движемся дальше.
Опять серпантин, только теперь вниз, и теперь уже испытание для тормозов нашего авто.
И испытание для нервной системы: опять фантастические виды с полной невозможностью их запечатлеть иначе как в собственной памяти.
И еще одно испытание, больше для моей нервной системы, как более заядлого велопутешественника: на серпантине вниз едут велосипедисты. Скорость их, понятное дело, ниже автомобильной. А за ними тянется вереница машин, которые не в состоянии их обогнать на узенькой дорожке. И никто не сигналит, не пытается выдавить с дороги, едут себе спокойненько и ждут, когда представится возможность обогнать.
Испанцы, к слову, непостижимые для нас водители: с одной стороны они не прочь погонять, ограничения «120» на трассе не соблюдаются почти никем, кроме грузовиков. При этом никто не едет просто так во второй полосе, все в нее перестраиваются для опережения, торопясь скорее возвратиться в первую полосу, как только в ней станет свободно. В то же время, если «летун» (140 – 150 км/ч) догоняет «тошнота» (120 – 130 км/ч), он просто сбавляет скорость и терпеливо ждет, когда его пропустят. Пропускают, повторяю, сразу же, когда появиться возможность. В итоге все едут быстро, но напряжения, как у нас, нет и в помине. Никто никому отчего-то не мешает.
За две недели и 2500 километров пути мы так и не видели ни одного ДТП.
Гранада... Гранада расположена у подножия Сьерра-Невада. Довольно крупный город. Но знаменита, собственно, не сама Гранада, а ее Альгамбра – памятник XIV – XVI веков, оставшийся, как обычно, от мавров, но существенно перестроенный после Реконкисты.
После прогулки по Гранаде нас ждал еще переезд в Кордову.
В Кордове у нас был забронирован отель в самом центре. По пути к этому отелю вечером в темноте мы заехали в такие узенькие улочки, в которых, казалось, сейчас уже надо будет складывать зеркала и выбираться задним ходом. Каким-то чудом я нашел, где развернуться и сумел выбраться из этого лабиринта.
Нужное место обнаружилось, как это обычно и бывает, внезапно в тот самый момент, когда всякая надежда на успех уже пропала.
Задачу загнать машину в подземный гараж я не осилил, пришлось это сделать сотруднику отеля.
Отель, впрочем, довольно громкое название для того постоялого двора, где мы остановились. Главное и неоспоримое его достоинство – расположение в трех минутах ходьбы от Старого города.
День двенадцатый. 2 октября. Кордова.
Утро встретило нас... шумно. Мы жили на первом этаже. Окна по причине жары были открыты, а выходили они, как оказалось, прямо на улицу и расположены были ровненько на уровне человеческой головы. Это создавало замечательный акустический эффект: все разговоры на улице звучали так, как будто прохожие сидели в изголовье кровати. Добил мотоциклист, решивший припарковаться под нашим окном.
Пришлось выбираться на прогулку.
В Кордове в этот октябрьский денек было немного за 30 градусов.
Гвадалквивир, который здесь существенно уже, чем в Севилье, источает отчетливое амбре. Но через реку переброшен Римский мост, названный так за то, что строили его древние римляне.
От моста открывается восхитительный вид на Старый город.
На реке обнаружилась живая (и крайне неприветливая) скульптура: мужик долго бурчал что-то из-за попытки бесплатно его сфотографировать. Видимо, не самая жизнеутверждающая работа.
Затем мы осмотрели алькасар и мескиту. Мескита была построена еще как церковь в начале VII века, затем завоевана маврами и превращена в мечеть (некоторое время – крупнейшую в Европе). После Реконкисты была повторно освящена в христианскую церковь, каковой и является по сей день.
Но больше всего запомнились улочки старой еврейской Кордовы: аккуратненькие, узенькие, чистенькие.
Они совмещают в себе дух многовековой старины и вполне современный уют.
Вообще, Кордова понравилась очень.
Кордовой, собственно, заканчивалась и Андалусия. Впереди была Ламанча, с ее Дон Кихотом и мельницами.
Предполагалась ночевка в Вальдепеньясе – одной из столиц испанского виноделия. Заодно мы хотели попробовать поискать местных вин.
И с винами, и с ночевкой вышла неудача.
Единственный винный магазин был закрыт на исключительно продолжительную сиесту, а вместо кемпинга, обозначенного на карте, были только бескрайние оливковые рощи.
После недолгих колебаний, мы решили ехать в Толедо. Уже вечерело, но расстояние оставалось около 200 километров, с учетом качества дорог – совсем немного.
По пути были еще мельницы. Они находятся в городке Консуэгра неподалеку от Толедо. Построены в XII – XIII веках. Именно эти мельницы атаковал Дон Кихот. Они там до сих пор стоят, и это очень сильное впечатление.
Темнота нас застала возле мельниц, прервав их созерцание.
К счастью, в Толедо все хорошо с указателями, да и кемпинг в этот раз был из крупных.
В кемпинге в очередной раз нам предложили огромную скидку – и вот мы уже заселены в отличное бунгало.
На ужин были вкуснейшие морепродукты, вкуснейшее (и практически бесплатное) вино и отличнейшее настроение.
День тринадцатый. 3 октября. Толедо.
Толедо – относительно небольшой город. За день мы его почти успели обойти весь, во всяком случае, старый город, которого здесь – почти половина от всего города.
Толедо, древняя столица, производит исключительное впечатление. Он, конечно, изначально был значительнее Кордовы, и это ощущается.
Ближайшие аналоги – Полоцк у нас и Уппсала в Швеции. Древние столицы.
Не очень большие города в наше время, но наследие в них – огромно. Особенно, когда речь идет о столице Кастилии.
В Толедо мы смогли насладиться праздником выноса статуи, кажется, Девы Марии. Мероприятие большой организационной силы, вовлекающее в себя значительные массы народа и производящее много шума.
В Толедо меня всегда больше всего впечатлял Алькасар, и недаром.
Внутри этого, холмистого в целом, города ты пробираешься по лабиринту улочек и выходишь к Алькасару довольно внезапно для себя. Здесь, внутри, его здание впечатляет, но не более того. Совсем иное дело, когда ты смотришь на город, допустим, с берега Тахо. Алькасар доминирует над городом, словно он надстроен сверху.
Как удалось архитекторам настолько выделить одну постройку – для меня по-прежнему загадка.
Именно Толедо и Кордова оказались двумя самыми запомнившимися из испанских городов, хотя и остальные, не будь они на таком фоне, также способны произвести самое сильное впечатление.
День четырнадцатый. 4 октября. Мадрид.
Цикл замыкался в последний день. К обеду мы прибыли в наш 4-звездочный отель (забронированный с большой скидкой).
Машину я сдал, девушка на стойке выразила недоумение по поводу моего беспокойства штрафными санкциями: «у вас же полная страховка, вам не о чем волноваться». «Ок», - подумал я и оказался, естественно, неправ.
Вернулся с трансфером в отель, после чего мы отправились на знакомство с испанской столицей.
Было совершенно очевидно, что Мадрид невозможно осмотреть за несколько часов, поэтому план был просто погулять, сколько успеем, по центру, обязательно зайти в Прадо – и домой.
Знакомство с Мадридом началось с метро. Станция в спальном районе неподалеку от аэропорта оказалась оборудованной вместо человека автоматом.
Мы уже успели привыкнуть, что в Испании, с их всеобъемлющим пофигизмом, могут возникнуть проблемы с оплатой карточкой. И с языком. И... да с чем угодно.
В этот раз проблема была в том, что два билета на поездку в центр города стоили 4 евро. А автомат принимал по карточке не менее 5. А билеты можно покупать только с этой станции и только в одну сторону. Обратные не продаются.
Все мои попытки убедить автомат в том, что он может продать нам два билета, не увенчались успехом. Пришлось купить три, заплатив 6 евро. Сервис, прогресс и прочая автоматика...
Мадридское метро ничем особенным не впечатлило: не Стокгольм (см.)
Впечатлил сам Мадрид, тем более, что было воскресенье.
В центре толпы людей были гораздо более внушительными, чем где-либо еще. Наблюдались и атрибуты крупного города: изобилие довольно агрессивных попрошаек (готовых, вероятно, превратиться по мере необходимости и в воришек), живые скульптуры, фрики и бесчисленные туристы.
Каким-то чудом мы вырвались из этой туристической вакханалии и, немного поплутав, выбрали некий маршрут, который нас куда-то должен был привести.
Он и привел: на Пласа-Майор, к королевскому дворцу, а затем – и к Прадо.
Посещение Прадо бесплатно в вечернее время (возможно, по воскресеньям – точно не помню), и очередь на вход напомнила мавзолей в 80-е и «Макдональдс» в 90-е.
На сам музей у нас оказалось всего лишь около часа – достаточно, чтобы раздразнить аппетит, но не более. Музей огромен, на его серьезное посещение необходимо отвести неделю. Или месяц. Ни час, ни даже день не дадут ничего, кроме самого поверхностного впечатления.
После музея мы еще немного погуляли по городу, но темнота и ранний вылет вынуждали возвращаться в отель.
День пятнадцатый. 5 октября. Мадрид – Вильнюс – Минск.
Трансфер ни свет ни заря доставил нас в аэропорт. Квест «упакуйся без перевеса», регистрация, полный веселых, несмотря на весьма ранний час, людей самолет.
Вновь песни, пляски и прочие знакомства – и вот мы в Вильнюсе.
Если вы едете в теплые страны осенью – планируйте поход в горы. Только благодаря ему (и соответствующему запасу теплых вещей) мы не ударили в грязь лицом, прилетев из +30 (окей, в Мадриде было довольно прохладно: 20 – 22 градуса) в наши родные октябрьские +5.
Маршрутка довольно резво доставила нас домой. Меня в пути покоробила платная трасса, которая начинается почти от литовской границы и, совершенно очевидно призвана служить делу выколачивания бабла из приезжих интуристов. Контраст с бесплатными испанскими автострадами был настолько разительным (увы, не в пользу платных беларусских дорог), что меня непрерывно терзало чувство неловкости за жлобов-соотечественников.
P.S. Спустя пару дней, несмотря на все успокоительные заверения испанской девушки, прокатная контора сняла с карточки примерно 400 евро. Все мои письма в их адрес с требованием вернуть деньги или хотя бы пояснить, почему их сняли, закончились глухим и беспросветным молчанием. Неловкость за жлобов-соотечественников переросла в возмущение жлобами-прокатчиками. А ведь я почти был готов написать положительный отзыв в их адрес.
Теперь же я готов заклеймить их позором и предостеречь всех от пользования Europcar и их дочкой Interrent, не столько даже из-за снятых денег, сколько именно из-за наплевательского отношения.
И все же наш общий вывод, который не омрачить ничем: Испания прекрасна!
