Килиманджаро: Пик Ухуру 5895. Февраль 2010

Африка прекрасна, Африка ужасна. 

Все люди по разным причинам ходят в горы. Кто-то идет ради высоты, ради достижений в своей жизни, ради слов «я покорил…». Кто-то идет ради красоты, красоты которой не увидишь, если не дойдешь своими ногами. Кто-то идет ради экзотики и новых впечатлений, ради того переворота в голове, когда осознаешь что в мире еще так много цивилизаций неизученных тобой. Кто-то для познания себя. Кто-то для познания других. А еще бывает, что идешь по одной причине, а получаешь все сразу!
В нашей команде люди с разными целями и мы очень  разнообразны по своей географии-биографии.
География:
•    Двое москвичей – Леша и Миша
•    Один мюнхенец – Костя
•    Две перелетные птицы – Саша Гордеев и Люда  (Минск-Вашингтон)
•    Их супруги – Наташа Гордеева и Саша Воронище, в числе четверых настоящих минчан и вкупе с S.Klim, его женой Аленой.
Что касается биографий….мм… то лучше всего сказать, что объединила нас Килимаджаро))
Килиманджаро – самая высокая отдельно стоящая гора, крыша Африки.. Гора открытая еще Птолемеем, затем забытая и вновь открытая в 1848 году.. Покоренная спустя еще пятьдесят лет..
Мы спешим собственными глазами увидеть снега у экватора, покрывающие вершину горы 11 000 лет с последнего Ледникового периода, которые по прогнозу ученых могут исчезнуть через 10 лет.

1 день. 13 февраля.

 

Опуская нулевой день (а скорее ночь сна под стук колес для части команды) первый день по настоящему начался только с открытия регистрации на рейсы Egyptair по маршруту Moscow – Cairo -  Nairobi. В назначенное время встречи приехал только один человек, да и то без рюкзака. Рюкзак с тремя участниками предстоящего путешествия застрял в бездонных «пробках» столицы Всея Руси. Пробки в Москве оказались такими же непредсказуемыми и капризными, как погода в горах. Вот светит солнце, а через 5 минут уже идет снег.
К моменту закрытия  check-in к регистрации на самолет реально были готовы только 2-е из 8-ми вылетающих этим рейсом.  Хорошее начало!!!
Каким чудом удалось уговорить сотрудников Egyptair, зарегистрировать нас после закрытия check-in, впихнуть в багаж восемь рюкзаков оказавшихся негабаритным грузом, пробиться через «зависающие» компьютеры паспортного контроля, не потерять паспорта при личном досмотре и вскочить в отъезжающий самолет? Не спрашивайте. Чудо! Или воля. Что, в общем то, сродни чуду.
Пересчитав своих по головам и вняв мольбам стюардесс «сесть на своё место, наконец» - я подумала: «Как новый год встретишь, так его и проведешь.  Интересно, стоит ли верить в Деда Мороза и в дедморозовские поговорки? Так и дальше будет?». Можете не сомневаться – дед мороз прав!

2 день. 14 февраля.

 

Совершив полуночную пересадку в Каире, мы прилетели в столицу Кении – Найроби. «Всё хорошо прекрасное Найроби», но где рюкзак Сережи!?! Рюкзак со всем снаряжением остался в Каире. Там всё Сережино снаряжение. Палатка. Как без него? В аэропорту обещают «tomorrow». Верим - не верим, а двигаться дальше надо.
В 5 утра нам вклеили забавные кенийские цветные визы в паспорта (стоимость транзитной визы 10 долларов, 10 евро или 10 фунтов))) и группа, наконец, вдохнула африканский воздух. Он оказался неожиданно холодным, и только гигантские древовидные кактусы уверяли наши мозги в том, что до экватора рукой подать. С рассветом в небе появилось не только солнце, но и самолет с нашим девятым участником, прилетевшим из Мюнхена.
Группа закинула рюкзаки на крышу рейсового автобуса Найроби – Моши – Аруша и втиснулась на утоптанные сидения.
Межгосударственная трасса из Кении в Танзанию извивалась красной земляной змеёй по саванне и лишь изредка выскакивала на то, что напоминало асфальт.
Мы подъехали к Танзании. Мда… Граница была, что называется, «на замке»… Вообще с виду это было больше похоже на базар… строгие мужчины в форме, женщины в цветастых юбках, шатающиеся туда-сюда мужчины в тряпье, куры, козы, грузовики, автобусы, ошалевшие от жары «белые» и не менее ошалевшие от жары собаки, бабушки продающие бусы…  И почему-то посредине стоит конторка где выдают визы.  Не знаю, возможно, танзанийская виза это своеобразный эксклюзивный сувенир, продающийся на этом рынке?
А впереди еще пару сотен километров, глинистая земля масаев, выглядывающие из облаков предгорья, звенящий и галдящий город Аруша, пыльный ветер и задыхающиеся закрытые окна.
Моши. У самых ног Килиманджаро лежит этот посёлок. Он как большой пазл состоит из идеально подогнанных друг к другу кусков африканской нищеты и африканской «роскоши».
 
Дома величиной не больше вагона… дырки окон, без стекол просто завешаны материей… за порогом вместо сада вытоптанная земля усыпанная мусором… и  танзанийцы в ярких чистых одеждах…

Гостиницы для туристов огорожены высокими заборами, вооруженная охрана. Было непонятно - зачем? Это никак не спасало от комаров, клопов в постели и ночной танцевальной музыки. Африка.
Завтра начнется наше восхождение на вулкан Кибо, самый высокий и молодой из трех вершин массива Килиманджаро. Южная часть кальдеры (разваленный кратер)  выше остальной, здесь и находится самая высокая точка Килиманджаро и Африки - пик Ухуру (Uhuru Peak) достигающий высоты 5896 метров.

3 день.  15 февраля.

 

Сережин рюкзак не прилетел. Группа одевает белоруско-зимнего Сережу соответственно тропикам: кто-то делится сандалиями, а Алена делает панаму из носового платка. Он становится просто красавцем!
Гостиничное утро радует неожиданным калейдоскопом  соседей. За завтраком и элегантные интеллектуалки, и безумные бизнесмены, и обгоревший восходитель. Зависть вызывает только обгоревший. Тоже хочется такой облезлый нос!
И потому выезжаем к Machame Gate – одному из входов в национальный парк «Килиманджаро». По дороге заезжаем взять напрокат для Сережи спальник и коврик. Для этого с боем, шутками и прибаудками продираемся сквозь навязчивых уличных торговцев «всего на свете». И опасность заключается не столько в возможности накупить кучу никчемного барахла, сколько в потери массы времени! А еще и риск лишиться кошелька, телефона или документов…
Наконец, через два часа «уличных боёв», мы у ворот национально парка. От Machame Gate вверх только пешком. И туда только по пропуску, купленному танзанийским гражданином. Поэтому хочешь - не хочешь, а проводника взять обязан. И носильщика… и повара… А иначе низзя!!
И поход превращается черти во что!
Не знаю как остальные, но я просто кожей чувствовала, как я занимаюсь «эксплуатацией черного человека». Да и вообще! Как это идти с легким рюкзаком?! Ощущение как будто обманываешь… сам себя…
Что бы хоть как-то задобрить совесть пришлось всех обогнать на тропе. И чужие команды и своих гидов. Отличный темп в это день задавала Наташа!)
Подъем в первый день был на 3000 метров. Мягкая земля. Один климат сменяется другим за несколько часов.

Пейзаж на границе дождевого леса подходил для съемок «Сталкера». Думается, что если бы Тарковский мог выбирать – то её величество природа в качестве декораций щедро бы поставляла туманистые облака и обросшие «мочалом» деревья, кусты, камни… Если сойти с тропы и углубиться в лес, то рука сама собой лезет в карман, за «гайкой»… Кинуть и посмотреть – «рванет, не рванет?»
А дальше травы и дерева такие, как если бы их подбирал гениальный ландшафтник, либо  все звезды собрались чтобы совершить чудо. Но красоту описывать нет смысла. На неё нужно смотреть! А еще лучше – видеть!!!

Наконец палатки. Похожи на настоящие. Место называется Machame camp. Под кроной деревьев собираются сумерки и изливаются в небо… Мы можем стянуть с себя мокрые от пота (всё-таки!) майки и одеть байки. Холодный воздух с горы стремительно катится вниз, а мы откапываем в рюкзаке водочку. Исключительно в медицинских целях!! Не хотелось бы отравиться африканской едой в самом начале путешествия.
Наше «жах!!!» разносится по джунглям и еще отзывается эхом. А мы уже спрыгиваем в узкую долину к холодному горному ручью. Купаться!
На экваторе закат похож на выключение света. Краткий миг между днём и ночью. Между прошлым и будущем. За него и снимай. Три кадра. И каждый – шедевр.
И в это секундный миг мы сбрасываем одежды, повергаем в шок своим недостойным поведением гида Юду и бросаемся в воду. Холоднючая!!!

Заканчивается первый день в сказочных африканских горах. Вкусный ужин, многочасовые разговоры при свечах, хорошо…
Но Сережиного рюкзака всё нет)))

4 день.  16 февраля.

 

Яркое утро. Пронзительно ультрамариновое небо.
Сережиного рюкзака нет.
Подъём начался резко. Наши гиды, памятую вчерашний день с первой же минуты стали твердить нам: «поле поле», что на суахили означает «тише, медленнее».. Но разве мы так можем?
Гид Амани: - поле поле
S. Klim: - поле, поле, поле чудес! Поле чудес в стране дураков!
 
Скользкая тропа становится ловушкой для портеров, обутых в неправильные ботинки. Они регулярно падают с тяжелыми рюкзаками. Кто-нибудь из проходящих поднимает бедолагу, и вереница людей опять устремляется вверх.
Поднявшись выше облаков и границы леса, мы понимаем, почему Machame route считается наиболее красивым маршрутом. А ведь такого не ожидал никто от старого вулкана..
 
Прохлада сменяется жарой. Всех начинает заливать пот. Что в какой-то части не плохо -  девушки начинают раздеваться)) Затем в несколько минут опять становится прохладно. Рваными лоскутами облака пролетают по нашей тропе. Прохлада, жара, прохлада, жара…. Иногда видимость такая, что ощущаешь себя ёжиком в тумане, хочется крикнуть «лошаадкааа!» Или пожать плечами, обгоняя нагруженного портера – «псих».
 
За пару часов набрали 500 метров высоты. Далее сногшибательным траверсом идем к Shira camp. Группа незаметно разделилась на две части. Все у кого были фотоаппараты стали отставать…
Shira camp встретил широким размахом просторов и видов. Если из чьего-то окна площадь красная видна, то из нашего окошка «Шира пик как на ладошке». А если распахнуть дверь – то там! Воспетые снега Килиманджаро…
Они казались так близко! А всего-то мы были на высоте 3840.
Так как добрались до лагеря за пол дня, группа «забила копытом» за акклиматизационный выход. Уговорили двух наших гидов Alfred и Amani прогуляться чуть выше. Они пообещали показать пещеры.  На удивление пещеры оказались в пяти минутах ходьбы)) Мы двинулись дальше. Тропа устремилась по склону вверх, зажатая между природным забором.  Если бы я была ребенком, я бы была уверена что справа и слева затаились драконы и видны лишь острые зубья их спинных хребтов. Набрав примерно 150 метров высоты мы остановились перед окном. Настоящим таким квадратным окном в каменной узкой стенке. И наконец, отвели душу в свободном лазанье по стенкам)) Дурачились как могли. А наши гиды сумрачно глядели на девятерых детей-переростков и периодически покрикивали что-то на смеси суахили с английским. В вольном переводе смысл был «не заплывайте за буйки».
  
Несмотря на портящуюся погоду, решили сбегать еще выше. Или дальше. Дождевая туча угрожающе напирала справа. Вокруг лежала плоская горная тундра. Куда не глянь – камни, суккуленты, неприхотливые травы и ручьи. Идешь – ноги подворачиваешь. Где-то в глубине души задетый   Alfred набирает темп и закладывает большой круг: «ах не сидится вам в лагере, ах пещеры для вас близко»…
Как полагают, плато Шира лежащие на высоте почти четырех тысяч является кальдерой вулкана который древнее Килиманджаро. Его купол, освободившись от магмы и лишившийся опоры обрушился во время сильнейшего извержения, случившегося примерно 500 тысяч лет назад. Западную полуокружность этой кальдеры и составляет Хребет Шира, а с востока она была заполнена лавой от более поздних извержений подрастающего молодого вулкана Кибо.

Мы бегали по плоскогорью от тучи часа полтора и стерли ноги, прежде чем повернули домой… В уже родные палатки.
Закату того дня хочется сказать отдельное огромное спасибо! Такой Килиманджаро мы не видели ни раньше ни позже… Согласно легендам горы считаются священными и на склонах и вершинах гор Меру и Кению обитают души умерших, а на Килиманджаро– еще и самый страшный дух Нджаро. Говорят, что не всем желающим Килиманджаро показывает свою вершину, скрывая ее в облаках. Нам вершина открылась! Наверное я не совру, если скажу за всех что это был самый лучший вечер на горе. Ловить кружкой чая краски заката, согреваться разделенной на 9-ых имеющейся одеждой, ходить пописать с видом на высочайшую точку Африки… фантастика…

А завершили мы день буйством в двухместной палатке, набившись туда вдевятером и сыграв в «есть контакт». Правила игры объяснять здесь нет места. Могу лишь сказать, что два часа палатка ходила ходуном, орала, смеялась и будила всю округу… Звиняйте хлопцы..

 

5 день.  17 февраля.

 

Утро…
Сережиного рюкзака всё нет. Пока еще не сели батарейки  в телефоне – звоним руководителю местной турфирмы. По его сведениям рюкзак «где-то есть, и возможно (ВОЗМОЖНО!) будет к вечеру на следующей стоянке.
Выходим на нудный подъем по полупустынном скалистому ландшафту до перевала Lava Tower. Только камни, только узкая тропа,  ооочееень пологий подъём 760 метров. Для такого подъёма не нужно никакой техники, никакой особой физической силы… но нужно безграничное терпение!!! Час за часом не меняющийся ландшафт, лава, лава и лава..
Единственные яркие цвета – это люди. Европейцы, японцы, американцы, китайцы… почему-то мы не встретили ни одной русскоговорящей группы… проводники танзанийцы…
Молчаливый Amani к третьему дню решился поговорить
- Ты ходила в какие-нибудь горы до Кили?
- Да, много раз
- Какие?
- Кавказ, Алтай, Альпы, Родопы, Гималаи.. много каких.. а ты?
- Я хожу только на Кили..
- Часто?
- Каждые две недели…
Вот так… Amani ходит на вершину Африки на работу…
Через пять часов становиться холодно и пасмурно. Во-первых, высота – четыре с половиной тысячи. Во-вторых, дело близилось ко второй половине дня. А как любая отдельно стоящая гора, Килиманджаро цепляет все воздушные потоки. Нагретый с утра воздух поднимается вверх и сталкивается с горой. Деваться ему некуда, и он тут же творит тучи и непогоду. Как это обычно заведено в горах – после обеда либо дождь, либо снег, либо град.
На перевал зашли в сплошном облаке. Ощущения крайне странные. Ровно полгода назад были на такой же высоте в Альпах. Гора Mont Blanc (4810) не намного выше перевала Lava Tower – 4600. Но ведь Mont Blanc это высочайшая точка Западной Европы, «алмаз» Альпийских гор и Мекка альпинизма. Там возникает чувство восторга. Там снег, лед и сине-фиолетовое небо. Подпрыгнешь – и уже в открытом космосе)). Там ты альпинист! (между прочим, уже мечтаем о поездке в Южную Америку, в Анды… хочется стать андинистом – там так называют безумцев восходящих на горы).
А здесь лава, тучи, твоя работа и физуха… и всё. Перевал. Слева гора Килиманджаро, справа тридцатиметровая отвесная башня из лавы. На перевале стоит несколько палаток и в них безрадостные горники ожидают погоду. Один из альтернативных маршрутов использует перевал как штурмовой лагерь.

Сашу Гордеева на этой высоте прихватывает горняшка. Он, конечно, виду не показывает. Держится. Но отсутствие аппетита не скроешь. Мы перекусываем немного на перевале  и идем вниз. Вниз оказывается резко. Градусов 45 не меньше. С первых же метров нас накрывает град. Каменный спуск ужимается между отвесными скалами. Градины хрустят под ногами и даже «вибрамовская» подошва ботинок скользит по этому «естественному подшипнику». Ориентиров не остается никаких. Видимость отвратительная. Шум града о капюшон заглушает всё. Опасность поскользнуться заставляет растянуться и постепенно мы теряем друг друга из вида. Я периодически останавливаюсь и жду остальных. Сплотившись с Аленой и Сережей дергаем нашего гида не бежать вниз. Самый ответственный из нас – Леша, идущий всегда последним, контролирует что бы никто не отстал. Когда приходит он, становится спокойно – главное «сосчитать до девяти».

Через какое-то время, град сменяется дождем. Плюс мы еще сбросили высоту. Стало теплее. Под ногами все поплыло. Весь склон стал похож на мелкую реку. Каждый шаг – загадка. Куда поставить ногу, что бы она не уплыла от тебя вниз по течению? Жалко ведь – на твой ноге любимый ботинок))
Вдруг резко заканчивается дождь и из рваных облаков начинает подмигивать солнце. За этот день уже третья полная смена декораций.
   

Мы заходим в это ущелье заросшее гигантскими дендросенециями. Эта фантастическая трава похожая на ананасы-переростки и ростом с настоящие дерево корчит такие силуэты – что тропа, кажется, заводит в сказку.  Серые силуэты сенеций то прячутся в тумане-облаке, то выходят радостно на встречу с яркой копной зелени на голове.
В окружении этих чудес и оказывается наш следующий лагерь, с не менее радостным названием Barranco. Есть геологический термин, образовавшийся от испанского слова barranco (обрыв, уступ, каньон, ущелье с рекой) – Барранкосы, это эрозионные овраги, рассекающие по радиусам склоны вулкана от его вершины. Когда-то, приблизительно 100 тысяч лет назад, с западной стороны вершины Кибо произошел грандиозный обвал, в результате которого появился громадный обрыв так называемый Западный Пролом (Western Breach) и, как его продолжение, образовалось глубокое ущелье Great Barranco. Ущелье Барранко начинается далеко не с маленькой рытвины, и достигает совсем не мелких размеров.
Спасаясь от дождя, залазим в палатки. Я пытаюсь в недрах своего рюкзака отыскать телефон, что бы узнать о судьбе рюкзака. К сожалению телефон я не нахожу и остаюсь с надеждой найти его при полной распаковке вещей.
   

За ужином развлекаемся чаепитием на пленере с видом на снега Килиманджаро и моим неожиданным кратким обмороком.
К этому вечеру потери составляют: рюкзак – один, телефон – один, заболевший горняшкой – один, обморок – один.

6 день.  18 февраля.

 

Лагерь Barranco расположен на высоте 3950. Все набранные за вчерашний день метры сбросили.  Обидно? Да. Но дышать легче? Тоже да.
Утро в лагере похоже на игру «кто кого перегонит». Каждая группа старается собраться быстрее других и раньше выйти к восточной стене которая, также именуется Барранко. Она возвышается над лагерем примерно на двести пятьдесят-триста метров. Обычно для восходителей, утро начинается с ее преодоления, из-за чего ее еще называют Breakfast Wall.


    
Мы не были рекордсменами в быстроте поедания каши и бутербродов, поэтому на стене попали в банальную «пробку» из китайцев-японцев. Снизу стена кажется отвесной. Неопытные туристы застревают на узкой тропе, медленно отыскивая точки опоры. Нам стоило некоторого труда обогнать желтые гордые флажки японской «экспедиции на Килиманджаро». По правилам национального парка двигаться можно только по тропе. А на достаточно отвесной стене, тропа виднеется только одна. Да и обгон на такой крутизне мягко скажем небезопасен…

Зато взобравшись на стенку нам было подарена ступень прямо у ног ледниковой горы. И солнце тоже было подарено. И ветер, и облака, и глоток воды, и взмах крыла дикой птицы, и широкие горизонты.. А в нагрузку еще подарена и горняшка для Сережи. Видимо из соображений справедливости. Отсюда мы увидели грандиозный Западный Пролом (Western Breach) с его спустившимися ниже всех по склону Килиманджаро языками ледников Хайм (Heim Glacier) и Керстен (Kersten Glacier). Ледник Хайм, за последние двенадцать лет он стал на триста метров короче. До этого он своей огромной лапой дотягивался до ущелья Барранко.

 
Из тех же соображений справедливости, дальше тропа идет траверсом  на высоте чуть выше 4 тысяч. Начинается царство высокогорной альпийской пустыни. Камни, сыпухи, застывшая лава, засохшие колючки, камни… Иногда тропа идет по огромным монолитным плитам. Идем из ущелья в ущелья. Где-то плоскость настолько ровная, что только легкий наклон указывает на то, что это горы, а не марсианский пейзаж. Где-то тропа петляет между валунами и хребтами причудливой формы. Красота такая, что ударяет по голове. Впрочем, это высотное солнце. Сгораем за 15 минут.
Затем спускаемся в глубокое ущелье Karanga Valley. Это последнее место перед вершиной, где набирают родниковую воду.
          
После ручья резкий подъем и выходим к лагерю Karanga Hut 3930. Но здесь мы не живем! Зато мы здесь радуемся. Во-первых, мы здесь обедаем. А во-вторых (что сразу затмевает «во-первых») появляется Сережин рюкзак! Его принес снизу прекрасный африканский человек по короткой тропе. У группы праздник)) Группа ест сало))) А у Сережи трогательная встреча со своими штанами и зубной щеткой, слезное обнимание с промокшей пуховкой и интимный поцелуй с sunscreen и губной помадой.
От Karanga Hut начинается лобовой подъем к Barafu Camp. Тропа просто идет вверх по ровной как стол поверхности. Только стол наклонили и залили лавой. Через какое-то время понимаешь, что всё таки ты на Марсе. Растительности нет, птиц нет, животных нет, из звуков только ветер в ушах и собственное дыхание, воздух «нечеловеческий», давление тоже… явно другая планета.

   
А где-то на высоте 4300 к нам пришла «хана». Тропа уперлась в стену и хлынул ливень, быстро перешедший в град. И любимое выражение Сережи – «где наши? Где немцы?» обрело явный смысл. Где наш штурмовой лагерь совершенно не ясно. Град сантиметр за сантиметром покрывал землю. Показавшиеся в туче палатки оказались чужими вражескими. «Где наши? Где немцы?» До места, где будут стоять наши палатки, оказалось еще час подъема, которых стало достаточно для полного промокания насквозь. Отскакивающий град залетал под дождевик, забивался в рукава, от высоких камней брызги летели в капюшон.
Когда, наконец, добрались до своего места, это «наконец-то» не принесло особого облегчения. Всё было мокрое - в чем делать восхождение - непонятно. Выход на восхождение планировался через 5 часов. Спать на высоте 4550 могут далеко не все. Горняшка накрыла еще двоих. Прогноз погоды хоть и был обнадеживающим, но небо веры не вселяло никакой.
 
На ужин собрались символически. Аппетит был только у четверых. Но собрались все, что бы поговорить с гидами о завтрашнем восхождении. Они нас порадовали: «вообще все группы выходят в полночь, что бы к 6 утра быть на вершине. Но мы думаем вашей группе с вашим темпом нет надобности выходить так рано. Можно подольше поспать и выдвинуться в 1 ночи».
Расходясь по палаткам, было странно желать «спокойной ночи». Спать оставалось три часа. Да и больше это было похоже на галлюцинации.  Голова проваливается в сон, забывает о том, что на такой высоте надо чаще дышать, тело начинает задыхаться и кричит: «хозяин, просыпайся! Воздуха давай».

7 ночь.  19 февраля.

 

Полночь. Мы вылезаем из палаток в морозную ночь. Вокруг всё усыпано светом налобных фонариков. Соседние группы, соревнуясь между собой, стараются выйти скорее на восхождение.
Волнение ощущается в воздухе так же явно, как падающий снег. Решающий день.
Короткое обсуждение расстановки сил.
- Сразу после гида ставим девчонок, замыкать должны самые скоростные, остальные посередине и последовательность не меняем.
- Почему так? – сразу же спрашивают Костя и Миша.  – у нас свой темп, нам хочется идти быстрее.
- А потому что у нас цель взойти на вершину всем. У нас команда. Поэтому держимся все вместе. Мы должны быть все на вершине.
Выходим. Становимся в хвост медленноползущей гусеницы фонариков. Десяток групп уже вышли на штурм.
Кажется, что наш гид выбрал самый медленный темп из возможных. Шаг, вдох-выдох, еще шаг, вдох-выдох, еще шаг..  Кажется, что можно плюнуть на убеждения гида и побежать вверх. Однако стоит чуть увеличить темп, как сбивается дыхание, и тут же начинаешь задыхаться…Но вскоре с удивлением обнаруживаем, что обгоняем других восходителей.
В какой-то момент открывается вид на лежащий у подножья Килиманджаро и покинутый нами Моши. Он соткан из тысячи огоньков, такими теплыми и близкими, что не вериться в наши 4 дня пути.  А потом понимаешь, что ведь городишко светиться всеми своими улицами как если бы мы смотрели на него из самолета. И по сути мы на высоте перелетов!
Godbless тихонько напевает песню себе под нос. Jambo, jambo bwano, Kilimanjaro, hakuna matata … Постепенно, человек за человеком, вся наша группа начинает подпевать килианджарскую песню…
Прерывается она только восклицанием Сережи: «нет сил, осталась одна слабость!» и громким вздохом Аааа…!
Мы идем серпантином вверх по склону и уже начинаем вырабатывать свой ритм. Три дуги занимает песня, которая завершается Сережиным «Аааа!». Вскоре вся группа и даже гиды подхватывают вздох. Чувствуется что действительно нет сил, осталась одна слабость… и определенно желание взойти наверх. И усталость, и страх, и восторг, и радость.
Для Кости и Миши момент преодоления высоты 4800 стал знаковый. Это больше чем Mont Blanc, и они впервые идут выше этой отметки. Первое преодоление.
Идем без остановок. Примерно каждый час делаем короткий отдых - всего минуты две что бы сделать один-два глотка теплого каркаде. Ни садиться, ни долго стоять нельзя – можно замерзнуть. Или еще хуже – заснуть. На высоте из-за недостатка кислорода и низкого давления организм теряет столько сил, что остается примерно 30-15 % от обычной работоспособности. И на этих остатках нужно еще и идти. Причем вверх. Так что вдох-выдох и вновь шаг.. вдох-выдох.. шаг..
Ноги в ботинках, кажется, весят по полпуда. Мой килограммовый фотоаппарат заставляет меня обливаться потом..
Но мы всё-таки раз за разом обгоняем другие группы. Кажется, наши гиды, обнадеженные предыдущими днями, решили поставить рекорд по скорости восхождения. Подозреваю, что каждый в нашей группе где-то глубоко в душе был очень даже «за». Где-то очень-очень глубоко…
Подходим к отметке 5200. Мы знаем, что после этой высоты у человека не происходит адаптации. Дальше только с горняшкой или на внутреннем резерве. Смолкают разговоры и шутки. Алёну схватывает горная болезнь. Буквально в один момент. Мы замечаем, что один из наших проводников старается идти ниже по склону от группы. Возможно, нам не заметно, но они чувствуют, что пора нас страховать – а вдруг кто-то упадет… Даже разговорчивый Костя замолкает. Не сбивать дыхание…
Склон становиться всё круче и круче. Видимость падает, так как мы входим в облако. Для меня в тот момент осталась лишь гора, ботинки впереди идущего где-то на уровне взгляда, темное африканское небо, звон сосулек на моих волосах.
В каком-то смысле восхождение это медитация. Потому что на горе есть только одна мысль – взойти. И любое движение подчинено этой цели. Движения ног, движения рук, движение мысли. В этот момент вся суета жизни остаётся в светящихся где-то далеко внизу городах. Все заботы и страхи кажутся мелкими по сравнению со стихией. Пред тобой горы, небо и твоя воля. Время останавливается или просто перестает существовать.
Отметка 5600. Теперь уже для всех это самая большая высота. Никто из нас выше не заходил. Переставляешь ноги и думаешь: «я ведь еще НИКОГДА не шел выше! Ну, я был на этой высоте находясь в самолете, но ведь здесь я иду. САМ.»
На горе как в гигантских шахматах двигались черные и белые фигуры восходителей. Иногда, количество их уменьшалось – кого-то одолевала горняшка. Но тот кто «играл» черными явно шел к победе. Шах и мат в этом случае был вершиной.
Был момент, когда мне хотелось остановиться и закричать: «всё, хватит! Я больнее не могу! Давайте остановимся подышать!». Но я смотрела на идущих впереди друзей, которых одолевала горная болезнь. Я знала, что им гораздо тяжелее. Но они идут.
Стало понятно, что выбранная тактика абсолютно верна. Если бы «скоросные» ушли вперед, то кто-то, кого прихватила горняшка, могли отстать. И появилось бы желание повернуть назад. Но не повернешь же назад, когда за тобой идут твои друзья. Они ведь идут ЗА тобой! И отчасти на твоей ответственности дойдут они или нет.   
Поэтому оставалось только одно… сделать очередной шаг… и затем еще один.. и еще..
Уже не пили каркаде. Останавливались только в случае, если кому-то становилось плохо. Минута на то что бы вытереть снегом лицо, вздохнуть и идем дальше.
Темнота, холод и бесконечный подъём…
Поднимаешь голову и видишь только снежный склон… вверх, вверх и вверх…
Вдох-выдох.. шаг.. вдох-выдох.. еще шаг…
И вдруг подъём закончился. Наш проводник обернулся и сказал: «мы пришли на Stella Point». Как же радостно мы обнимались на этом пяточке с нашими гидами!  
Мы на Stella Point!
Это значит высота 5755!
Это значит, мы стоим на кольце кратера Килиманджаро.
И это значит что дальше только пологий подъём вдоль кратера до Uhuru Peak.  Всего 140 метров пологого подъема!  
Amani предлагает спрятаться за скалу, саму Стелу, и отдохнуть 5 минут. Он говорит, что отсюда примерно час пути. Даже не вериться. Но на такой высоте даже 140 метров подъема это час пути…
Несколько глотков чая и одна шоколадка на всех. Для наших 15% оставшихся сил это огромная подпитка. Как только выдвигаемся дальше, начинает светать. Но свет остаётся как будто ватным. Облака не дают ничего разглядеть. Здесь уже становится понятно, почему все идут с палками. От усталости и нехватки кислорода идешь словно пьяный. Слегка пошатывает и вдоль обрывов проходишь страхуясь палкой.
Ночью мы радовались снегу - всё-таки видимость лучше, чем когда идешь по черным лавовым камням. Но хочется, что бы снег всё-таки прекратился! Хочется хоть что-то увидеть на рассвете!
 
Через полчаса сразу троим стало плохо. Мы остановились. Наши гиды решили приободрить нас и спели песню. На этой то высоте!!! Вот это выносливые люди! Почему же они не ходят больше ни в какие горы? Я помню, что шерпы в Гималаях рассказывали, как они работали проводниками и на Аляске и в Андах. Здесь, на краю африканского высочайшего кратера я смотрела на этих черных ребят и понимала, что с такими можно и в разведку идти.
Но идти надо было на вершину. Последние полчаса идутся в отсутствии каких либо сил. Реально. Только на одной воле. В тумане и полубреду. Главное не остановиться и не заснуть.
Последние метры, уже в облаке просматривается силуэт деревянной таблички  Uhuru Peak, скоро мы увидим надпись на ней 5895… А сейчас Леша говорит: «мы взошли за 4 часа 40 минут».
Вот она – наша победа.
Мы все на вершине Африки!
Все вдевятером!
Мужественно переломившие горняшку Алена, Сережа, Наташа и Саша Гордеев.
Без горняшки, но тоже изрядно утомленные Леша, Миша, Костя, Саша Воронище, и я.
У нас 5 минут на то что бы обняться с проводниками, развернуть флаг, сделать исторические фотографии, а для супругов редкая возможность поцеловаться на высоте практически шесть тысяч.
   
Все люди по разным причинам ходят в горы… Для меня Килиманджаро была не просто гора. Я к ней шла 10 лет. Десять долгих и странных лет… И вот я стою на снежной вершине африканского континента, всего в трех градусах от экватора, и в волосах моих сосульки. Мой отец говорил: «все большие дела когда-то начинаются с бредовых идей»… Как же он прав!
Uhuru Peak, 5895, и вся Африка под нами!
Uhuru  на языке суахили означает свобода!
А-А-А-А-а-а!!!!

7 день.  19 февраля.

 

Шесть утра, рассвет и мы поворачиваем обратно с крыши черного континета.
Я говорю «Ребята, можем разделиться на спуске – те, кто с горняшкой, вам надо бежать вниз. А кто хочет спокойно пофотографировать – пойдем медленнее». Проводники поддерживают идею и тоже разделяются.
  

  
Мимо нас практически бегом двое танзанийцев проносят европейца, держа его под руки. Видимо горняшка прихватила так, что нужна срочная эвакуация. Лица на нем нет. Осмысленного взгляда, впрочем, тоже. У нас все не так плохо, хотя двух девушек наши проводники тоже берут под руку. Так безопаснее.
Мы начинаем спуск и наконец, видим солнце. Огромное белое солнце в растворяющихся многоцветных облаках. Пройдет буквально еще 15 минут и небо очиститься, покажет нам своё ультрамариновое нутро. Облака уйдут вниз, и мы окажемся в поднебесном великолепии. Я плюнула на правило прятать фотоаппарат и смотрю на мир уже исключительно через объектив. С каждым метром отрывались всё новые и новые дали.
  

    
Слева трёхкилометровая чаша кратера, впереди острозубая Mawenzi, а справа спуск к лагерю под одеяло облаков. И тут надо умолкать, потому что нет достойный слов, что бы описать всю красоту. Это нужно видеть!
  

   
Мы шли по кратеру. Мы шли вдоль ледниковых языков. Мы шли по снежным склонам. Мы шли над облаками и по облакам…
Мы так долго шли вниз к лагерю, что становилось абсолютно невероятно, как мы поднялись!  И поднялись всего за 4.40 вместо стандартных 6 часов.

   
Когда, наконец, поднырнув под покрывало облаков, я увидела наши палатки – наступило абсолютное спокойствие. Волнения этого дня - повезет с погодой или нет? Дойдем или не дойдем? Не свалит ли кого горняшка? – прошло. Я видела, что все из нашей группы спустились с горы. Мы с Сережей и Аленой шли замыкающими. Наши два фотоаппарата счастливо несли в своём чреве сотню фантастических видов Килиманджарского рассвета.
В лагере нас встретили уже родные портеры. Налили стакан сока! Роскошь! Так выпьем же за то, что лучше гор могут быть только горы!
Три часа на то что бы отдохнуть, перекусить и собраться. А потом вниз – нас ждет ночевка на трех тысячах. Все уже понимают, что это реальная возможность выспаться.
И потому не жалея разбитых ног мы идем вниз. Какой же сегодня длинный день! Он начался в полночь, был до верху заполнен ночным восхождением, рассветным пиком, утренним спуском и дневным длинным-длинным переходом.
Тропа подозрительно могла стать руслом реки в случае дождя. Огромные ступени заставляли прыгать на стертых ногах. Каждый прыжок – боль. А потом еще и дождь пошел! Скользко. Падаешь. Встаешь. Спешишь дальше. Мы бежали вниз, сменяя каждый час климатические пояса: каменная пустыня, горная тундра, саванна, дождевой лес.
Войдя в лес нам показалась, что земля мягкая. По ней можно идти пружиня и наслаждаясь безболезненностью шагов. И можно мягко спать. А еще на трех тысячах можно дышать! О как много кислорода и вдыхая его как будто пьешь живую воду! Или даже можно нарезать кусками намазывать на хлеб))))
Расходились после ужина часов в девять. То есть на ногах провели 21 час. И конечно без оных завалились спать. Счастье.

8 день.  20 февраля.

 

Последний день на горе. Прощальный завтрак с нашими танзанийцами. Последний раз поём все вместе песню. И, не смотря на то, что песня на суахили – смысл уже стал понятен. В вольном переводе она звучала бы так:
«Здравствуй, здравствуй,
Килиманджаро - всё прекрасно:
Приходишь в Мачаме – всё прекрасно,
Приходишь в Шира - всё прекрасно,
Приходишь в Баранко – всё прекрасно,
Приходишь в Барафу – всё прекрасно,
Приходишь на Ухуру – вообще всё зашибись!
Здравствуй, здравствуй,
Килиманджаро - всё прекрасно»
Сама гора показалась напоследок сверкая своим куполом над лесом. Потом мы ныряем в джунгли и практически бегом устремляемся к выходу Mweka.
 
Нам повезло, что не было дождя, в противном случае эта земляная тропа может превратиться в речку, и идти по ней пришлось бы часов за семь-восемь. Мы же через четыре часа покидаем национальный парк. Сразу бросается в глаза резкий контраст чистоты природы и грязь населенного места. Очень мудрые правила парка заставляют портеров собирать любой брошенный на тропе или стоянке мусор, которые они так и несут до самого финиша. При выходах из парка имеются специальные мусороприемные пункты, где портеры в зависимости от веса сданного мусора получают дополнительный заработок. К сожалению, вне национального парка этого правила нет – и как следствие, кучи мусора на дороге, у домов, под деревьями.. везде..
Но мы возвращаемся в гостиницу, что бы с наслаждением залечивать горняшку, зализывать раны, чесать обгоревший нос и развешивать на террасе мокрые спальники и одежду.

9-10 день. 21-22 февраля.

 

Два дня путешествий по некилиманджарской Танзании слились в одно большое впечатление - Дикость. Дикие животные, дикая природа. И дикие люди, дикие нравы, дикая грязь.
Побывали в еще двух национальных парках: Lake Manyara и Ngorongoro. Парк Lake Manyara расположен между одноименным озером и скалой Большого африканского разлома. А уникальный Ngorongoro это огромный кратер взорвавшегося в древности вулкана. Дно кратера расположено на высоте двух тысяч метров над уровнем моря, а края примерно на 600 м выше. Это величественное горное кольцо диаметром  аж 20 км. Для многих видов животных, которые не имеют возможности выбраться наружу, здесь образовалась своя собственная среда обитания. К счастью для животных и безумные белые охотники обнаружили это место всего сто лет назад.
Оба места завораживают своей нетронутой природой. Огромные территории, где господствуют животные. Причем там ЖИВОТНЫЕ НА СВОБОДЕ. А ЛЮДИ В КЛЕТКЕ.
Ты заперт в металлическую коробку машины, а мимо величественно шествуют стада жирафов, антилоп, слонов… Зебры на дороге отнюдь не означают пешеходный переход…Кошки нежащиеся в траве не так уж и безопасны, ведь они всё-таки львицы…
  

 
Посещение масайской деревни равносильно вправлению мозгов. Не верьте красочным экзотическим фотографиям поселений диких племен! Пока вы там не побываете – ни черта вы не сможете ощутить. Масайская деревня это вам не поселение под названием «12» затерянное в песках Сахары, не тайское местечко, где у женщин черные зубы и матери продают своих дочерей, что бы покрыть крышу, и уж тем более это в сто раз чиже непальских монастырей возносящихся молитвами к небесам. Я бывала во многих местах..
  

     
Я, конечно, видела фото диких племен. Фото только отчасти передают нищету, суровые взгляды и тяжелое презрение к чужестранцам. Но ни одна фотография не передаёт ощущение мягкого теплого навоза под ногами, не предаёт запах внутри дома построенного из него же, не передаёт облеплевающих тебя мух…
На копошащихся в грязи детях сидят десятки мух, но детей никто не научил отмахиваться от них.
На наши расспросы об обучении детей, нам сказали, что родители не любят когда дети уезжают учиться – «Они перестают прокалывать уши, носить традиционную одежду и теряют нашу культуру. Нам это не нравится».
- Что вы едите?
- Мы едим мясо коров и пьем молоко.
- А овощи, фрукты?
- Мы не едим овощи и фрукты
- А вы едите хлеб?
- Что такое хлеб?
- Ну… это то, что делают из муки..
- Что такое мука?

{jcomments on}    
Их жизнь мало изменилась за последние тысячи лет. Во только «белые» люди пару веков подряд продавали бусы «черным». Теперь настало время, когда «черные» люди продают бусы «белым».

День 23 февраля, ночь 24 и далее…

 

.Взрослые и дети!
Ни за что на свете
Не ходите в Африке,
В Африке гулять!
В Африке акулы,
В Африке гориллы,
В Африке большие
Взрослые дебилы.
Будут вас хватать,
Бить и обижать,-
Не ходите, люди,
В Африке гулять.
И это не сказка. Это жизнь такая. За три часа до вылета самолета из Найроби на наших ребят Костю и Мишу было совершено вооруженное ограбление. Мало того, что забрали деньги и телефоны, но еще и паспорта. Ребятам дали по голове, сели в машину и уехали. К сожалению, без паспортов на самолет их не пускали, так что они задержались в Кенийской столице еще на несколько дней, пока мы помогали им через посольство Беларуси в Каире сделать временные документы.
Так что гудбай Африка…