Идея поехать на север на машине родилась постепенно и спонтанно, затем обросла маршрутными подробностями, обусловленными сочетанием свобод и необходимостей. В итоге, в начале июля, сопровождаемый требованиями срочно купить билеты на паром, я объявил о своем уходе в отпуск, оформил билеты и стал ждать дату отъезда.
День первый. 23 июля. Минск – Брузги (300 км).
День отъезда сопровождался работой, что наложило свой отпечаток. Выезжали мы около 5 часов вечера (изначально хотелось выехать не позже 3, но предсказуемо получилось иначе). Уже при выезде было понятно, что ночевка в Литве становится маловероятной. В итоге решили ночевать перед границей, с утра подняться пораньше, чтобы успеть сделать маршрут до парома.
Поиск места для ночевки превратился в непростой квест, поскольку съезды в лес были перекрыты. Заночевали в итоге практически на трассе.
День второй. 24 июля. Брузги – Польша – Литва – Латвия – Карбенееме (Эстония) (900 км).
Сверхранний подъем оказался просто очень ранним, выехали около 6 утра, зато граница была пройдена достаточно быстро, заняв около часа. Тревожили 2 банки тушенки в багаже, взятые на черный день, но польские таможенники не интересовались ничем, кроме стандартных алкоголя/папирос/палива. Первых двух пунктов у нас не было, а третий заполнял бак до отказа.
Польские указатели спросонья оказались не очень выразительными, и мы заподозрили, что едем не туда, только оказавшись километрах в 20 от Белостока, пришлось возвращаться и искать малоприметный съезд на Августов. В целом, Польша и Литва, которые мы проехали практически без остановок запомнились только границей между ними (которой не было), да довольно невыразительным ландшафтом.
Латвийский ландшафт поначалу радовал даже меньше литовского, но потом мы пересекли Даугаву и спустя десяток километров выкатились на побережье. Моря поначалу, правда, было не видно, дорога шля среди соснового бора, обильно уснащенного санаториями, пансионатами и домами отдыха. Попутно с автомобилями существовало активное велосипедное движение, многие были с рюкзаками, что одновременно и вызывало радость за европейцев и удручало (вспомните, сколько вы видели в Беларуси людей на велосипедах с рюкзаками в течение лета).
В итоге выехали к пляжу, где тут же и открыли сезон морских купаний, заодно выпив кофе. Ветер был довольно свежим, но публика на пляже присутствовала, были даже и некоторые купающиеся, впрочем, созерцающих было не в пример больше.
Последующие 300 километров запомнились несколько бóльшей живописностью, чем в Латвии, а также значительно улучшившимся качеством дороги возле Таллинна.
Стоянку я наметил заранее, пользуясь тем, что в Эстонии имеется сайт с перечнем ВСЕХ организованных стоянок в стране, с фото и координатами. Разместились на берегу моря в сосновом лесу на оборудованной (только не снабженной дровами) полянке. Отличнейшее место для пикничка в выходной день, жаль далековато от дома.
День третий. 25 июля. Таллинн – Хельсинки – Виитасаари (70км паром + 400 км авто).
Главной задачей было успеть на паром. Спланировано всё было с учетом непредвиденных обстоятельств и они тут же случились. По невнимательности я проскочил поворот в порт и потом минут 20 петлял по таллиннским развязкам, пытаясь вернуться назад. К чести эстонцев указатели, если внимательно на них смотреть, дают возможность добраться в нужное место без серьезных проблем, главное не пропускать нужные повороты.
Паром из Таллинна в Хельсинки не лишен изветсного пафоса и, вероятно, чувствует себя небольшим круизным лайнером. Публика подобралась под стать: мужчины благородно пили пиво, дамы и дети – горячие и прохладительные напитки с мороженым. Разговаривали по-эстонски, по-фински и по-английски, были взаимно любезны, с неба сияло яркое солнце, и путешествующие размещались на палубе, дабы вдыхать больше морского воздуха. Более опытные путешественники, давно пресытившиеся пафосом, еще до отплытия удобно расположились на окнах, под лестницами и в проходах, ели, играли в игры, настольные и азартные, или комфортно спали, игнорируя снобов, фланировавших между ними.
Паром неспеша приближался к Финляндии, показалась земля, а с ней и множество яхт, вышедших в море по причине отличной погоды. Небольшой курортный островок вблизи берега был весь усеян отдыхающей публикой. В воздухе кружились, едва не сбивая пассажиров парома, чайки.
Не успел паром пристать, как все автовладельцы уже были в машинах. Спустя десять минут после прибытия паром выплюнул нас на берег прямо в вечернюю хельсинкскую пробку. Двигаясь в потоке по указателям, мы, так и не увидев самого города, оказались на объездной дороге, а затем и на трассе Е75. Далее мы проехали 400 км по отличной скоростной трассе (большей часть с ограничением 120 км/ч) без единого населенного пункта непосредственно вблизи нее, на всем протяжении окруженной лесом, прерывающимся только на озера.
Вечерело, и мы начали беспокоиться об отдыхе. В Финляндии действует закон о праве на природу, дающий право ставить палатку где угодно (за некоторыми небольшими исключениями), чем мы и собирались воспользоваться. Однако подходящего места не находилось, а стоять просто на обочине не представлялось заманчивой перспективой. Мы уже даже однажды свернули с дороги и нашли кемпинг, предлагавший ночь за 2,5 евро с человека, но, как оказалось, машина с палаткой оплачивались отдельно, в результате выходило уже 18 евро. Мы сочли такое предложение в стране, где можно жить в палатке бесплатно, неприемлемым и двинулись дальше. Буквально в пяти километрах обнаружилось озеро Кейтеле с отличной площадочкой перед ним и закутком среди деревьев, идеально подходящим для мирного финского рыбака... или для нас с палаткой.
В общем, Финляндия и ее законы нас не разочаровали. В этот вечер мы даже позволили себе развести небольшой костер, что, в целом, не запрещено, но с определенными, довольно замысловатыми, ограничениями.
День четвертый. 26 июля. Виитасаари – Абиску (900 км).
Позавтракав и искупавшись в озере, мы продолжили движение по маршруту. Трасса сделалась менее скоростной и широкой, но и трафик существенно поуменьшился. Нас по-прежнему окружал лес, хотя сосны заметно сдали в росте.
Здесь, впервые за все наши поездки по заграницам, нам довелось познакомиться с дорожной полицией, которая сопровождала нас километров 20, по всей видимости. с одной лишь целью: выяснить, откуда мы приехали, поскольку, остановив нас, оба полицейских очень тщательно рассмотрели номерной знак, потом водительское удостоверение, а затем и паспорт. После этого дали для порядка дунуть в трубку, пожелали счастливого пути и поехали назад на свой пост.
Неподалеку от Оулу, спустя несколько часов довольно монотонной езды среди деревьев промелькнуло море, в котором было запланировано дневное купание. Однако Аня спала, а место не выглядело слишком привлекательным, поэтому я решил остановиться позже. Но море коварно спряталось за деревьями и более не появлялось. Зато появился город Хаппаранта, при переезде через реку сменивший название на Хапаранду, поскольку на другом берегу он находится уже в Швеции.
Швеция встретила нас магазином IKEA и значительно более понятными надписями на указателях.
Выехав из города, мы наши знак «елочка со скамеечкой», который указывал на старательно оборудованную площадку со столиками, газонами, детской площадкой, набором туалетов для разных категорий граждан и пластиковыми баночками свежей черники, которую можно было приобрести за 25 крон, деньги предлагалось складывать в предназначенную для этих целей пустую баночку.
Перекусив и набравшись сил мы двинулись дальше. На развилке Лулео – Кируна, повернули направо, на север, после чего ландшафт опять изменился, довольно быстро и резко превратившись в лесотундру. Трафик еще уменьшился, знаки предписывали ехать 80 – 90 км/ч, что в условиях подобной дороги было достаточно комфортно.
Все источники, описывающие автопутешествия по Северной Европе, обязательно упоминают возможные встречи с оленями и лосями, как очень частое событие. Правда они забывают указать до какой степени оно частое: на отрезке километров в 100 мы встретили оленей раз 5, при этом один из них просто шел себе по встречке по своим оленьим делам. На обратном пути оленей было существенно меньше: они нам попались только 2 раза.
Кируну проехали транзитом, заправив машину и закупившись продуктами на вечер. Самый северный город Швеции произвел впечатление провинциального городка, построенного вокруг каких-то шахт (таковым он и является в действительности).
Вскоре мы выехали на берег огромного озера Турнетрэск, тянущегося вдоль дороги от Кируны до Абиску, а на горизонте наконец-то выросли горы.
Уже к вечеру, радуясь, что здесь можно не бояться наступления темноты, мы добрались до места, найденного мною еще в Минске в GoogleMaps под стоянку. Берег озера, столики, множество людей и надпись, что стоянка предназначена только для дневного отдыха, но не для установки палаток. Мы проехали еще вперед, но не нашли ничего более подходящего, пришлось вернуться на это место. Впрочем, нашелся и свободный столик, и место под палатку, и даже спуск к озеру.
День пятый. 27 июля. Абиску и горный болотинг (30 – 40 км авто + 12 км пешком).
В этот день мы встречались с друзьями и планировали прогуляться в горы. Изначально было понятно, что серьезных восхождений у нас не планируется, но хотелось всё же вскарабкаться на какой-нибудь пупырь.
Вышло так, что отправились мы на прогулку во время скорее обеденное, чем раннеутреннее, да еще в компании с ребенком и мелкой собачкой.
В таком «отягощенном» составе мы прошлись некоторое время, после чего, оставив слабое звено на берегу речки, двинулись дальше по тропе, которая (по заверениям «местных», проживших тут уже 4 дня и успевших погулять по окрестностям) вела прямо в горы. Хрен там. Гора определенно оставалась правее, и мы ее просто обходили. Я еще не терял надежды вырулить на какой-нибудь подъем, кроме того несколько поодаль была еще одна заманчивая горка.
Начал моросить дождик. Сначала он был несильным и, казалось, закончится минут через 10, но через 10 минут он только вышел на пик своих возможностей и посыпал довольно частенько, не скатываясь, впрочем, в откровенный ливень. Дорога, и до того не отличавшаяся особой сухостью, моментально размокла. Направо на горку мы так и не вырулили, зато подошли к следующей горе. У подножия ее притаилось пару палаток, что давало надежду на подъем. Но тропа, дойдя до палаток, тут же исчезла в высокой траве, а идти на незнакомую гору без тропы и навигатора в довольно-таки вечернее время и в дождь не хотелось. Пришлось поворачивать назад.
В ботинках уже окончательно и бесповоротно хлюпало и булькало, куртка тоже начала промокать, а тропу развезло, трава вокруг заполнилась водой... Некоторе время мы еще пытались прыгать по кочкам, затем, осознав бесцельность этого занятия, двинулись напролом, шлепая по лужам.
За время нашей прогулки нас несколько раз обгоняли суровые шведские бегуны и, в особенности, бегуньи, мокрые, по уши перемазанные, но уверенно и резво бежавшие прямо по лужам.
Наконец мы добрались до машины и переоделись в сухое. Вечерняя программа еще включала в себя поход в гости и последующий поиск ночлега. В этот раз мы выбрали место поближе к Абиску, хотя и подальше от озера.
День шестой. 28 июля. Норвежские фьорды (400 км).
Норвегия! Мы перевалили через горы и опять оказались вне Евросоюза, только теперь во всех смыслах с противоположнойего стороны. Около 20 километров визуальных изменений заметно не было, а потом мы выехали на берег моря. Всего лишь 50 километров от Абиску – а местность отличается радикально! Здесь уже не тундра, очевидно, что климат мягче. И фьорды! Норвежские фьорды отличаются от исландских и не в пользу последних.
Наш план посещения Норвегии был очень прост – ехать, сколько едется, пока суша не закончится. По карте все выглядело очень компактно, в реальности же напрямик остров не проедешь – мешают горы, а изрезанные берега тянутся бесконечно. Так и вышло, что до крайней точки нашего путешествия мы проделали около 300 км, но оно того, безусловно, стоило.
В моем персональном рейтинге морей Норвежское море на сегодняшний день лидирует с большим отрывом: чистейшая прозрачная (и довольно соленая – не чета балтийской) вода, населенная крабами, чайками и маленькими детьми, готовыми плескаться в море целый день, а вокруг – настоящие снежные горы!
Мы расположились для искупаться и поесть на пляжике. Табличка предупреждала, что территория частная, отдыхайте, кто хочет, но ежели будете гадить, хозяин оставляет за собой право прикрыть лавочку. Перекусывали аккуратно, старались не гадить, попробовали найти место для палатки, но оно имелось ровно одно (если не на самом пляже) и на нем уже стояла палатка. Пришлось в последний раз полюбоваться красотами и двинуться в обратном направлении.
Впрочем, найденное нами место для стоянки, хотя и не было настолько укромным и живописным, оказалось также достаточно симпатичным. Там мы ближе познакомились с аборигеном – по и вокруг стоянки невозмутимо пасся олень. Публика из кемперов дружно высыпала смотреть, но олень, видимо изрядно избалованный подобным вниманием, не проявил встречного интереса, а позже и вовсе скрылся из виду.
День седьмой. 29 июля. Норвегия – Лапландия – кемпинг Тёре (800 км).
Пришло время возвращаться в цивилизацию. Начиная со следующего дня мы планировали проехать по шведским городам. Собственно, целый день прошел в дороге по Лапландии. Машин и оленей было мало, ехалось долго, но абсолютно ненапряжно.
За последние дня три мы уже успели попривыкнуть к повышенному вниманию к машине с «неевропейскими» номерами. Строго говоря, «неевропейцев» нам попадалось не так уж и мало: все норвежцы, нередко встречались машины на российских номерах, а вот беларусские – изрядная диковина для местных. И только незадолго до поворота на Лулео нас обогнали 2 машины на беларусских номерах, которые и стали единственными нашими соотечественниками в Скандинавии за всё время.
Перед Балтикой цивилизация стала ощущаться явственно: лес вдоль трассы приобрел ограду, стало значительно меньше стоянок при дороге, а все попытки сунуться в лес, съехав с трассы, приводили нас к жилью. Теоретически где-нибудь в лесу можно было бы устроиться, но, во-первых, хотелось все же заночевать на море, а, во-вторых, хотя закон и не запрещает ставиться с палатками вблизи жилья даже на частной территории, ощущалось, что это будет не комильфо.
Вечерело, и было принято волевое решение о попытке устроиться в кемпинг. Кемпинг нашелся тут же, выглядел достаточно уютно. Имея представление о шведских ценах, я с замирающим сердцем пошел к стойке выяснять, сколько будет стоить заночевать с машиной и палаткой. Оказалось – 50 крон, или чуть больше 5 евро. Дешевле кемпинга нам еще не встречалось нигде, и вопрос с проживанием мгновенно решился.
Стали прямо на берегу моря, в самой северной его точке. Море здесь по виду больше всего напоминает довольно поросшее озеро, с соответствующим количеством комарья. Становится понятно, почему в шведском языке Балтийское море называется Восточным озером. Но в остальном – сплошной уют и комфорт.
День восьмой. 30 июля. Лулео – кемпинг Ратан (300 км).
Утро, кофе и душ (душ!). Затем сборы и до Лулео рукой подать.
Лулео – административный центр самого северного лена (области) Швеции – Норрботена, который (лен) занимает почти 1/5 территории страны. В городе живет около 40 или 50 тысяч населения, поэтому визуально он напоминает райцентр, только оборудованный морем.
В солнечном обрамлении теплым летним днем Лулео прекрасен. В нем по-шведски тихо и уютно, он (как и другие шведские города) – для людей. Он (как и другие шведские города) насыщен велосипедами, удивительно тихими детьми, водой (которая в его случае – море), тихими неширокими улочками, готическими шпилями.
К Лулео прилагается объект всемирного наследия ЮНЕСКО – Гаммельстаден, Старый Город, который одновременно и памятник, и Старый Город, и пригород с пятитысячным населением. Население это то ли прячется где-то, то ли продолжает жить в домиках, которые памятник и объект, но делает вид, что уже не живет. Удивительное место, чем-то напоминающее наше Троицкое, только большое и настоящее.
Ночевать опять выпадало в кемпинге, но с такими ценами мы уже были готовы.
Мы разжились каталогом кемпингов и знанием, что лучший источник знания о кемпингах – не каталог, а карты, размещенные при дорогах. Именно на них показаны самые уютные и дешевые кемпинги.
В эту ночь кемпинг стоил те же 50 крон, только ресепшн не работал, деньги предлагалось оставить в специальном ящичке, прибитом к информационному стенду. Море было, правда, далеко – в трех минутах ходьбы, зато уже гораздо больше напоминало своим видом именно море.
День девятый. 31 июля. Умео – кемпинг Валлвик (500 км).
Чем больше на юг, тем больше машин. Трасса становится все больше магистралью, растет трафик. Если ехать, соблюдая скоростной режим, обгоняют все. Вообще все, даже фуры. Но при этом никто не сигналит, не моргает дальним, не повисает на бампере сзади – в общем, ощущение ненапряжности езды сохраняется.
Умео, центр немного более южного лена Вестеботтен, гораздо более город, чем Лулео – он больше, он студенческий центр, он оборудован множеством очень тихих улочек, они практически беззвучны – и это днем в центре города. Он, опять-таки, уютен. Только моря нет, к сожалению, в наличии имеется лишь река, а до моря – километров 15.
Есть и своя старина – Гаммлия, не объект и вообще лубок, но зато с макетами традиционных саамских жилищ.
А еще в Умео имеются гигантские прищепки для земли:)
Следующий ночлег нам предоставил однозначно лучший кемпинг на нашем пути. Стоянка прямо на берегу, море выглядит как море, навес с камином, на закате показывают серебристые облака! В такое место можно и нужно выезжать на выходные с семьей... жаль до него 1000 км без учета парома.
День десятый. 1 августа. Евле и Уппсала (500 км).
Евле не повезло. Он такой же, как Умео по размерам, но в нем нет студентов. Складывается впечатление, что количество народа город добирал мигрантами из теплых, но неуютных стран, во всяком случае, визуально здесь их как-то больше.
Совсем недалеко (по меркам немаленькой Швеции) от Евле находятся два из четырех крупнейших городов страны. А Евле, складывается впечатление, попал в этакую лакуну между гордым и холодным Севером и Средней Швецией.
Но вот парк в Евле, пусть мал и провинциален, но хорош – как всегда по-шведски аккуратен и уютен. Море в Евле есть, но так, как будто его и нет – где-то на окраине за чертой уже города.
Зато Уппсале повезло: древняя столица Швеции, о чем напоминает ряд курганов с конунгами, курганам этим больше тысячи лет, их насыпали еще до принятия страной христианства, две «старые» церкви (новый собор датируется XVII, кажется веком), а старейшую из «старых» (само собой в Старом Городе) строили при принятии христианства около тысячи лет назад, когда новой столицы, Стокгольма, еще не существовало.
Сейчас Уппсала четвертый по населению город в стране, оборудована собственным университетом, замком, уютными (какими же еще) улочками. В принципе, Уппсала для Швеции – как Толедо для Испании. Возможно, в ней не настолько сохранился дух старины, как в Толедо, но его значительно больше, чем в Стокгольме.
А вот кому не повезло с ночевкой, так это нам: уже в темноте (на широте Стокгольма в августе уже, увы, темнеет) добрались мы до кемпинга, в котором, как оказалось, никого нет, поэтому все закрыто на шлагбаум, но «вы можете позвонить в нерабочее время по указанному номеру бла-бла-бла» и вот мы пользуемся шведским законодательством и ночуем в каком-то непонятном поле. Совсем рядом – море и даже крупный грузовой порт, но здесь полная иллюзия луговой стоянки где-нибудь в Витебской области.
День одиннадцатый. 2 августа. Стокгольм – кемпинг Эстнора (100 км).
Я люблю Стокгольм! С самого первого раза, когда я в него приехал, Стокгольм полюбился мне. Он не великий город, у него нет большой истории, обилия исторических памятников, музеев и прочего. Он скромен, но достаточно горд и, опять же, уютен. Он не великий город, он город для людей, самых обычных, которым просто надо где-то удобно жить, работать, гулять, отдыхать, совершать покупки, ехать на метро или велосипеде. В Стокгольме это делать удобно.
В Стокгольме много туристов, много простора, здесь море, которое похоже на реку, но это море и в порту стоят довольно большие корабли, а между ними юрко лавирует городской транспорт – речной, точнее, морской, трамвайчик.
Здесь живет самый настоящий король, но дворец его – какой-то не дворцовый, к тому же возле него постоянно толпятся туристы и их отчего-то не прогоняют и, кажется, даже пускают внутрь, посмотреть, как же там у них, у королей.
Главным же зданием современного Стокгольма является ратуша со 106-метровой башней. Ее видно издалека, она превосходно размещена на берегу острова Кунгсхольм и, как это заведено в Швеции, замечательно приспособлена для прогулок и посиделок на набережной.
Я не люблю уезжать из Стокгольма, мне делается грустно, но я всегда знаю, что я опять вернусь в этот город.
Вместе со Стокгольмом заканчивалась и Швеция. Оставалась последняя ночевка и паром.
Место для ночевки было намечено заранее, как и ожидалось, стоило оно немало – 200 крон (вход в туалет и душ через кодовый замок, а сам душ при этом за отдельную плату, ага, причем наличными монетками по 5 крон, которых я за всё время в Швеции ни разу не видел и даже не знал, что они существуют), въезд был перекрыт шлагбаумом, а табличка на ресепшне информировала, что ресепшн работает с 10 до 18 ежедневно. На часах было гораздо больше 18, а в 10 мы уже должны будем стоять на палубе парома (или, по крайней мере, в очереди на погрузку). Проходившая мимо женщина любезно рассказала нам, что шлагбаум – для кемперов, а путешественники с палатками вроде нас живут через дорогу без шлагбаума.
Мы заселились, искупались, отужинали и завалились спать. Утром, естественно, на ресепшне никого не было. Ящичка для денег они тоже то ли не догадались повесить, то ли рассудили, что денег положат не все. Пришлось нам жить бесплатно.
День двенадцатый. 3 августа. Паром Нюнесхамн – Вентспилс.(300 км паром + 50 км авто)
Хотя грузились мы на паром в Швеции, дух Латвии уже витал над нами. Погрузились и отправились мы с задержкой. Сам паром оказался гораздо более мелким, немногочисленные машины ехали на палубе, публика же разительно отличалась от финско-эстонской. Преобладали суровые, видавшие многие виды мужички, приехавшие на авто с латвийскими и литовскими номерами, посему все как один говорящие между собой по-русски. Телевизор показывал почти пустому залу в баре канал ТНТ (тоже, естесственно, на русском). На палубе курили, пили, слонялись, матерились (впрочем, довольно тихо, плыли все же из Швеции).
Нам не оставалось ничего, кроме как занять места согласно купленным билетам, и завалиться на боковую. К слову, несколько опытных путешественников нашлось и тут: они не слонялись, а тоже заняли места, незамедлительно завернулись в предоставляемые одеяла (помещение если и отапливалось, то весьма условно) и засопели-захрапели.
В Латвии мы направились также в кемпинг: закона о праве ставить палатку где годно, в стране нет, а выяснять, где же можно ставиться, на ночь глядя не хотелось. Кемпинг больше всего напоминал пансионат советских времен. Хозяйка говорила с акцентом, но по-русски. Предложила размещаться где угодно и не беспокоиться об оплате, мол, завтра заплатите.
Мы разместились, надыбали дров и, в кои-то веки, развели полноценный костер. Если бы еще и шашлыков было где взять...
В 150 метрах от палатки обнаружилось море. Оно наконец-то было без берега напротив, с волнами и прочим причитающимся ему по статусу. Таким образом, место можно считать отличным, хотя чистота и общий антураж кемпинга существенно уступают шведским аналогам.
День тринадцатый. 4 августа. Вентспилс – Рига – Минск (700 км)
Утром мы макнулись в довольно бурное море и наскоро собрались: путь предстоял неблизкий. С оплатой вышел конфуз: приехавши из Европ, мы уверовали во всемогущество MasterCard, но в Латвии, как оказалось, к оплате принимают только наличные, «а с карточки вы сможете снять деньги только в Вентспилсе» любезно, но обеспокоенно говорила латвийская тетя, обескураженная самонадеянными и нахальными гостями, не побеспокоившимися заранее о наличии платежных средств. Ситуацию спасли 10 долларов, чудесным образом завалявшиеся у меня в кошельке.
Дорога до Риги ничем не запомнилась. В самой Риге мы расположились (в соответствии с полученными из Сети рекомендациями) в ТЦ «Олимпия», от которой 15 минут ходу до Старого города, по сути, надо только перейти Вантовый мост, и которая позволяет парковаться на 3 часа бесплатно.
Рига – город хороший... если ехать только в нее и непосредственно из Минска. Здесь везде говорят по-русски. Здесь не то, чтобы грязно, но как-то... неухоженно. Здесь много туристов, здесь Старый город с Домским собором, в который бесплатно нельзя заглянуть даже глазком, чтобы, не приведи господь, не увидеть даже краешком глаза знаменитый оргáн, здесь узкие мощеные улочки, уличные музыканты, фрики, сувениры... но Рига – не Стокгольм и даже не Уппсала. Она провинциальнее, беднее, вторичнее.
В Ригу надо ехать сразу из Минска – в ней хотя бы есть Старый город.
Остаток пути запомнился только литовской магистралью, где наконец-то опять можно было прокатиться с ветерком и первой за почти две недели границей, отделяющей то, что родина, от того, что мир, и которая не хотела отпускать нас на протяжении более 2 часов (ночью в четверг).
Путешествие наше закончилось уже ночью, фактически 5 августа.
5904 км пути за 13 дней – очень много, но оно того стоило. Мы многое увидели, мы получили огромный положительный заряд...
И, Скандинавия, мы вернемся!
