Солнечный след войны.Абхазия.
(Борисов – Киев – Харьков – Адлер - Сухум – Ростов-на -Дону –Борисов)
Автор: Кашлач Дмитрий
г.Борисов, 2007г.
Короткая историческая справка
Для того, чтобы лучше понять историю Абхазии и Грузии, имеет смысл ознакомиться с некоторыми фактами. Эти факты доказывают, что Грузия и Абхазия за исключением кратковременных исторических моментов не были единым государством. Абхазы и грузины не являются родственными нациями. Они имеют разные языки, разные традиции и обычаи. Абхазский язык не имеет родства с языками грузинской (картвельской) группы. Из родственных абхазскому языку можно назвать ныне исчезнувший убыхский, к числу дальних «родственников» можно отнести также некоторые другие языки северо-кавказской группы, такие как адыгский, черкесский, кабардинский. Но еще больше говорит об исторической самостоятельности Абхазии ее долгая история - история с V тысячелетия до новой эры.
19 марта
Стояло морозное мартовское утро, когда охваченный поэзией дороги, я вышел на солнечную трассу и зашагал прочь от города. За плечами рюкзак, а в голове – желание доехать до одной из самых жарких республик бывшего СССР, Абхазии и увидеть 29-го марта полное солнечное затмение.
Узнав о предстоящем затмении еще в октябре 2005 года, я сразу же загорелся идеей поездки. Ведь такое явление можно увидеть далеко не каждый день. Достаточно сказать, что сначала века с территории России нельзя было наблюдать ни одного полного солнечного затмения! Последнее полное солнечное затмение, которое можно было наблюдать в России, произошло 9 марта 1997 года, но и тогда затмение было видно лишь в восточной половине России. В Европейской части России полное солнечное затмение можно было наблюдать 22 июля 1990 года, да и то в северных областях страны. Затмение, подобное затмению 2006 года, можно было наблюдать четверть века назад - в 1981 году, а следующее полное солнечное затмение, охватывающее Европейскую часть страны, произойдет лишь через полвека!
Полоса полной фазы затмения проходила по линии Бразилия-Египет-Турция-Абхазия-Астрахань-Астана-Кызыл-Монголия (оз. Хубсугул). Но как бы ни хотелось увидеть степи, Алтай и монгольских лошадей, пришлось из-за нехватки времени ограничиться кавказскими мандаринами и Черным морем.
Мне понадобилось 11 часов, чтобы пройти 400км от Борисова до Новой Гуты, границы с Украиной под Гомелем. Не буду расписывать этот позитивный процесс подробно, скажу лишь, что это поездка до Киева была долгой, как полярная ночь. Всему виной выходной день (низкий трафик, как следствие) и опрометчивая идея проехать часть пути не по магистральной трассе в бесплодной попытке срезать путь. Не вышло.
В итоге после многочисленных зависаний и пеших переходов к 22-00 я оказался лишь в Чернигове. Усталость и плохой настрой натолкнули меня на мысль подождать на вокзале раннюю электричку и на ней приехать в Киев.
21 марта.
Побыв денек в гостях у ребят, с которыми познакомился в Карпатах, выхожу на Харьков, где меня уже дожидается попутчик Юра. Киев-Харьков – это одна из крупнейших трасс в Украине, и традиционно проходится, насколько я знаю, за 5-7 часов. Я же затрачиваю около 10 часов, жестко зависая возле Полтавы, так как трасса краем цепляет город, создавая этим неудобство для стопа. Как бы там ни было, я дохожу до Харькова, и уже на следующий день в 6 утра мы с Юрой выходим на трассу в сторону Ростова-на-Дону.
22 марта.
Сразу замечаю перемены в ландшафте. Если вчера на Киевщине большую часть занимали леса, то здесь главенствуют голые степи Донбасса.
Очень не спеша доходим за световой день до Антрацита, и на повороте на Ровеньки врастаем ногами в обочину. До границы с Россией 60км. Уже в темноте, потеряв надежду попасть на погранпереход, уезжаем в Ровеньки, где садимся на электричку Дебальцево - Красная могила до конечной. Дальше движение только на проходящих пассажирских поездах, так как это пограничная станция. Однако цены по сравнению с нашими возможностями просто зашкаливают, поэтому идею поезда дружно отвергаем. Ночуем прямо на вокзале, расстелив на полу пенки.
23 марта.
Утром едем несколько остановок в обратную сторону до пгт Свердловск, и, спустя некоторое время, на автобусе попадаем на границу.
Около 10 утра сваливаем с границы, и уже к 12 часам оказываемся в Ростове-на-Дону. Какая поразительная разница в сравнении с холодным и неуютным Донбассом! Вокруг зеленые поля и ни пятнышка снега. Как будто другая планета, а всего-то 2000км от дома. Воистину – поездка из зимы в лето!
Успешно провисев часа с два на выезде на Краснодар, уезжаем на прямой «Газели». Спустя 3,5 часа стоим в центре Краснодара, погрузившись в размышления о том, как ехать дальше? Решив передохнуть после героического автопробега, выбираем железную дорогу.
24 марта.
Адлер.
Около 3 часов утра приезжаем в Туапсе. Пальмы! Зеленые пальмы! Это, наверное, происходит во сне и не со мной! Шум моря и блеск южных звезд на небе, будоражит сердце, наполняя все тело позитивом. Мысли уносятся куда-то вдаль и вверх, но тяжелое, словно каменное тело все же тянет к земле. И это противоречие не дает покоя. Приходится просто гулять по ночному городу в ожидании электрички до Адлера.
Ночные впечатления от юга не ослабевают, но многократно усиливаются при дневном свете! Это не похоже на Крым, это не похоже на Азовское море, ЭТО АБСОЛЮТНО ДРУГОЙ МИР! Отправляю радостную sms-ку домой, а в ответ: «В Минске -5 и холодный ветер». А мы здесь, в центре планеты, греемся и радуемся, как дети, яркому солнцу и зеленым цветущим деревьям.
После довольно долгого плутания по незнакомому городу, находим пограничноый переход – и тут же попадаем на обыск к пограничникам. Все дело в том, что это автомобильный переход, через который пешеходов не пропускают. Масла в огонь подливает наша «рюкзакастая» внешность. Однако нам приходится перейти на пункт для пешеходов, что в 2км от автомобильного. От таксистов нет отбоя, но АВТОСТОП В АБХАЗИИ ЕСТЬ! Нас даже несколько раз подвозили бесплатно маршрутки. Единственное, о чем нужно помнить – это о необходимости предупреждать водителя об отсутствии денег на проезд. Кавказцы народ горячий!
Границе с Абхазией предшествует огромный рынок, начинающийся за 1,5км еще в России. Постоянное движение народа, всевозможные блюда местной кухни, специи и горы апельсинов, продаваемых за бесценок.
Идем по трассе, зажатой в клещи между песчаным пляжем и подступающими к самой воде Кавказскими горами.
Окаменевшая вечность.
Казалось бы, что такое горы? Каменные выросты, складки земной коры, не более. Ан нет, у каждого массива свой характер, свои эмоции. Это я заметил, еще во время своей прошлой поездки на север.
Карпаты отличаются необычайной зеленью, спокойствием, умиротворенностью. Хибины – это мрачные скандинавы, суровые черно-белые викинги, в остроконечных рогатых шлемах. Кавказ – это нечто радужно-разноцветное.
Во всякую погоду горы прекрасны и очаровательны. И каждый раз карабкаясь по горному серпантину, или осторожно пробираясь по прибрежным каменным навалам, у меня наступает состояние благоговения. Они ведь живые.
Мы шли по узкой тропе вдоль Старогагринского ущелья и каждую минуту открывали для себя невыразимые словами сочетания цветов и форм. Зеленый виноград обвивает стройные стволы деревьев, красный мох устилает землю. Где-то вдалеке синеет полоска моря. И снег! Белый снег, пятнами укрывающий просыпающуюся от зимнего сна природу! А над всем этим сияет желтый диск, теплом своего сердца согревающий планету и вселяющий надежду на лучшее! Но вот огромная черная туча закрывает солнце, и на мир спускается молочно-белая пелена, кардинально меняющая природную палитру. То, что было ярко-красным, становится угрожающе-бардовым, склоны становятся болотно-зелеными. Я иду чуть позади Юры, и только его ярко-оранжевый дождевик, еле виднеющийся в 5-ти метрах, показывает дорогу. Движение «по приборам», что тут еще скажешь.
Мы переходим через навесной мостик, и выходим к красивейшему водопаду. Две могучие скалы обрамляют мощный поток, свободно падающий на мелкие зубцы, торчащие внизу. Как по мановению волшебной палочки, дневной ветерок уносит белесую массу, накрывшую нас, и мы снова можем видеть камни во всем их очаровании. Невозможно передать цвет воды. Не мутно-коричневая масса взбесившейся по наводнению реки, не прозрачная струйка горного ручья из только что растаявшего ледника, но голубовато-бирюзовая, будто бы подкрашенная акварелью гладь. И в каждом блике отражается прошлое и будущее.
25 марта.Новый Афон.
Один из семи абхазских городов, в прежние времена назывался Анакопия (анакоп по-абхазски - "выступ", "извилистая местность") возник в III тысячелетии до н. э. на южном склоне Иверской горы (название "Иверская" происходит от древнего названия Грузии "Иверия", по-абхазски эта гора называется Апсарской).
Существование на территории современного Нового Афона укрепленного пункта, подкрепляют сохранившиеся на Иверской горе части цитадели. Стены цитадели сложены из хорошо отесанных и плотно пригнанных друг к другу прямоугольных блоков размером до 0,6 метра. Попасть в цитадель можно было только через небольшие ворота, расположенные в южной стене и сооруженные из трех огромных монолитов тесаного известняка. Ворота были приподняты метра на два над землей: по-видимому, здесь был подъемный мост. В северо-восточной части крепости сохранилось несколько ступеней каменой лестницы, по которой защитники цитадели поднимались на стену. К воротам примыкает наполовину разрушенная башня четырехугольной формы. В восточной стене имеются две двери, расположенные одна над, другой. На втором этаже видны две небольшие бойницы, обращенные на юг; с западной стороны также есть окно и дверь. Самое значительное оборонительное сооружение Анакопийской цитадели - так называемая Римская башня, имеющая четырехугольную форму. Это сооружение было четырехэтажным, о чем свидетельствуют четыре ряда пазов на внутренней поверхности стены. По всей вероятности, в них лежали балки, поддерживавшие полы верхних этажей. Бойница башни обращена на юг, к обрыву. Наблюдательный пункт башни, видимо, находился на четвертом этаже, откуда можно было обозревать и окрестности. Сооружалась башня приблизительно во II-IV веках н. э., т. е. тогда же, когда и сама цитадель. В центре Анакопийской цитадели, на самом краю обрыва, находился Анакопийский храм. Этот интереснейший памятник архитектуры, сооруженный не позднее VIII века, в настоящее время сохранился лишь частично. Он приобрел большую известность благодаря существующему преданию о том, что здесь якобы находится "нерукотворная икона Иверской богоматери". По мнению некоторых исследователей, Анакопийский храм был сооружен на месте древнего абхазского языческого капища. Между прочим, близлежащее селение называется Анухва (Аныха - божество, почитавшееся в древности в Абхазии). Внутри храма, в его алтарной части, сохранилось несколько камней, на которых изображены рыбы (символ древнего христианства), лев и крест. Кое-где уцелели надписи на древнегреческом языке. Рядом с храмом в позднеантичный период в скале была высечена цистерна. Вот уже пятнадцать столетий она наполнена чистой холодной водой. Уровень воды в цистерне всегда остается неизменным.
Спускаемся вниз до подножия тропы, ведущей к Ново-Афонскому Монастырю, и мимо недействующей железной дороги попадаем к каменной пещере в скале. Пробравшись в ее глубь, обнаруживаем вход в подземный тоннель, через 25 метров оканчивающийся подземным озерцом с очень чистой и вкусной водой. А выше на скале видна высеченная келья. По церковной легенде, здесь был погребен один из первых распространителей христианства на Западном Кавказе "апостол" Симон Канонит.
Зайдя в знаменитую Ново-Афонскую обитель, перебираемся на ночевку на пляж. И тут же попадаем в руки милиции. Нет, мы ничего не нарушили, просто ребятам было скучно на дежурстве, а тут 2 таких «сумчатых» индивидуума. После сильно затянувшейся беседы «за жизнь», с нас взяли обещание поставить палатку прямо на берегу возле отделения. Мол, так спокойнее. Что мы и сделали.
26 марта. Сухум.
Столица республики. Видимо, неспроста на государственном флаге изображена открытая ладонь. Вполне вероятно, она символизирует величину Абхазии.
Когда-то, в далеком 1992 году, здесь прозвучали первые выстрелы грузино-абхазской войны, превратив цветущий рай в груду бесформенных руин.
Как это было.
Напряжённость между грузинами и абхазами начала усиливаться в конце 1980-х годов, что было вызвано призывами грузинских националистических группировок к независимости от СССР, в то время как абхазское руководство наоборот стремилось остаться в составе СССР.
Вооружённый конфликт с грузинской армией в 1992—1993 годах унёс жизни 17 тысяч человек, в том числе 4 тысяч абхазов. 
Как-то не по себе становится при виде целых кварталов пустых бетонных коробок, без окон и дверей, бывших когда-то домами. Это мы заметили еще в Н. Афоне. Однако особенно остро разруха бросается в глаза в столице республики. На фоне сверкающих ремонтом зданий администрации убогие городские развалины.
И хотя уже 5 лет курортный туризм Абхазии возрождается и привлекает все возрастающее количество людей, городские пейзажи вызывают порой содрогание.
27 марта. Каманский монастырь
Минуем последние городские здания столицы Абхазии, серую ограду Института экспериментальной патологии и медицины АМН СССР, за которой на опустошенных угодьях былого парка, в питомнике на открытом воздухе, резвятся обезьяны. Дорога в Каманы пролегает мимо деревни Яштуха через ущелье реки Гумисты, мост через которую наполовину разрушен наводнением.
Перейдя вброд бурный поток, направляемся вверх по тропе. Слева видим металлическую лестницу через холм, перейдя которую, попадаем к месту, где по церковному преданию произошло Третье обретение главы Иоанна Предтечи. По словам монаха Каманского монастыря, изображение головы нерукотворное.
После этого мы возвращаемся на берег Гумисты и сворачиваем направо к поселку Каманы. Вскоре впереди появляется небольшая возвышенность, поросшая густыми деревьями, между которыми виден красный конус колокольни. Это знаменитый Каманский храм. Он представляет собой однозальное каменное здание с внутренним полукруглым алтарем. Помещение освещалось с помощью двух узких окон, расположенных в алтаре и в западной стене. Поляна вокруг церкви окружена была еще в древности каменной стеной. Храм был построен не ранее XI века. При строительстве колокольни в земле был найден саркофаг, высеченный из цельной глыбы известняка и весивший около тонны. Это каменный гроб Иоанна Златоуста (прибл. 407 г. н. э.), по многочисленным версиям погребенного именно здесь, что стало причиной потока поломников к обители. На момент нашей ночевки в храме обитало около 15 монахов и 5 трудников. После окончания русско-турецкой войны и последующего обновления в конце 19-го века храм был освящен во имя святого Василиска, епископа Каманского. Окрестности Каманского храма очень живописны. Здесь много и других памятников архитектуры: километром восточнее - развалины древней церкви, а несколько севернее ее, на скале, - руины башни римского времени. Еще дальше - развалины храма и крепости. В ущельях Шубары и Цумура прячутся развалины крепостей. Недалеко от монастыря расположен святой источник.
Через некоторое время выходим на трассу и направляемся обратно в Сухум: нам нужно попасть на Главпочтамт и прочитать в оставленной нашими друзьями записке информацию о времени и месте встречи.
29 марта. Солнечное затмение.
« Смотри, Юра, совсем как ночью!» - воскликнул я.
Большой черный диск медленно наползает на звезду по имени солнце, и трасса, пронизываемая холодным ветром, погружается в темноту. Небо приобрело розовато-синий оттенок, окрасив близлежащие вершины закатным заревом. Появившиеся средь бела дня звезды ласково подмигивали нам, завороженным яркой желтой короной.
Где-то 1,5 часами ранее мы вышли из Сухума. Доблестная абхазская милиция интересовалась нашими документами в поисках наживы, но взять с нас было нечего, поэтому потеряли лишь время. Поняв, что до Нового Афона дойти уже не успеем (там нас уже ждут Gagarin, SashaBrest, Mikhal, Гриф и Марина), занимаем наблюдательный пост прямо на обочине, удобно расположившись на пенках.
Ветер в твоих волосах
Тот же, что вечность назад
Небо застыло
Луна и солнце встали в ряд.
Вспоминаются эпизоды из книг, описывающие это необычное явление. Мелькают перед глазами египтяне, падающие ниц в бесплодной мольбе о пощаде богу Ра, и орда половцев сталкивается с доблестной Игоревой ратью русичей: во все времена солнечному затмению придавали некий мистический смысл.
После этого мы все-таки нашли основную массу народа, и коллективно поехали на озеро Рица, одно из красивейших мест Абхазии. 
Дорога длиной 40км начинается недалеко от города Гагры. И с каждым километром подъема чувствуется холодное дыхание высоты. Если на побережье царит лето, солнце и радость, то здесь еще по пояс лежит снег и совсем нежарко. Глядя на окрестности, чувствуешь себя между небом и землей. И горы, словно степенные старцы в белых папахах, молчаливо охраняют покой и тишину.
С автоматом в руках.
Сколько дорог легло под наши ноги, и сколько еще ждет! Но никогда не забыть мне дружелюбности и гостеприимства жителей Кавказа. Это когда в одеревеневшей горной тишине ты не чувствуешь себя одиноким и беззащитным, когда всюду встречаешь доброжелательность и полное безразличие к цвету кожи, форме носа и разрезу глаз. И находясь в столице, можно невзначай обрести ночлег в далеком горном селе – просто так, по старой дружбе и соседству. Просто потому, что тебе нужна помощь. Они действительно с автоматами в руках. В домах стоят ружья. «Хочешь мира – готовься к войне! » - где-то я это уже слышал. Вот народ и готовится, точнее, всегда готов отстоять свое право на мирную и спокойную жизнь в родных местах. А войну здесь не любят. Устали.
31 марта. Притяжение.
Дождь и тучи – так провожает меня страна мандаринов и субтропического солнца. Оставлю монетку на месте последней ночевки недалеко от Псоу.
Выйдя из Адлера и с трудом пробившись через Сочи, стою за выездным постом ДПС.
Оп, «Газель» с ростовскими номерами. Через 50км подбираю Марину и Грифа. Они вышли чуть раньше меня, и теперь мы едем нераздельной тройкой.
Краснодар. Вечер. Но спать совсем не хочется. Мысли рвутся за горизонт. Как ты там, Беларусь, все еще холодная? Я лечу к тебе!
Как один миг пролетают 2000км. Воронеж, Москва. Неуютная остановка в Подмосковье и короткий сон в ожидании рассвета.
Граница. Машины. Поднятая рука.
- Здравствуйте, можно с вами в сторону Минска?
– Садись, поехали.
– А вы не через Борисов?
– Через него. А ты откуда?
– Из Абхазии, домой иду.
– Так там же стреляют!
– Нет, там тихо. Там вкусные мандарины и замечательные люди. Только вот города в руинах. Война свой след оставила».
Кашлач Дмитрий aka VetroGONE
{jcomments on}
