В который раз убеждаюсь, что в серьезных горах действительно присутствует что-то притягательное, заставляющее снова и снова возвращаться к ранее испытанным ощущениям. Три года назад я уже писал о восхождении на Эльбрус,  и вот в этом году я снова в почти той же компании засобирался на Кавказ. Нельзя сказать, что отпускные компании двух лет между вылазками на Кавказ прошли зря – мы успели предпринять весьма успешные  автопутешествия на север: вокруг Онежского озера и в Хибины. При этом я четко понимал, что ни во время подготовки, ни в процессе данных поездок не было ощущения чего-то близкого к внутреннему пределу, щекочущему нервы и заставляющему задавать себе вопрос – а смогу ли? Именно по этой причине, несмотря на громадье вариантов проведения летнего отпуска, в качестве основного варианта был выбран поход в район Казбека с восхождением на вершину. Был еще один фактор, о котором я признавался на этапе подготовки только себе – в мае мне исполнилось 50, и внутри четко ощущалось желание что-то отчебучить в честь данного события, причем не слишком соответствующее такому юбилею. Восхождение на Казбек просто идеально укладывалось в общую картину. Так что фактор «Хочу!!!», сыгравший основную роль в 2010 году, снова вышел на первое место.

Была еще одна причина, подталкивающая к данному варианту. Двигаться к Казбеку мы собирались со стороны Казбеги (ныне Степанцминда), то есть из Грузии. А были мы там последний раз в 1986 году, и очень хотелось вернуться. Собственно Грузия у меня в голове ассоциировалась в первую очередь с  Тбилиси,  а этот город остался в памяти какой-то совсем не советской непринужденностью, легкостью и ненавязчивым восточным шармом. Думаю, желание попасть в Тбилиси было не только у меня, так что было решено ехать в Минводы, далее через Владикавказ в Казбеги, а возвращаться из Тбилиси на самолете. Решение было принято, согласовано и подготовка началась. Далее все шло как обычно – извлечение из дальнего угла антресоли давно не пользованного горного снаряжения, списки, покупки, паковки и прочая приятная и не очень суета. Правда, был и не совсем обычный фактор – незадолго до поездки из-за эпидемии АЧС был введен запрет на вывоз свинины из Беларуси. Все мы в курсе, что строгость законов часто компенсируется необязательностью их исполнения, но попадать под раздачу в случае пристрастного контроля на многочисленных границах и портить себе начало отпуска совсем не хотелось. В результате всегда присутствовавшие в рационе свиное сало и колбаса со свининой  были безжалостно исключены из списков, а взамен было решено брать говяжью колбасу и еще некий копчено – вяленный  продукт из той же говядины. Было проведено настоящее интернет - исследование предложений и рецептур белорусских мясокомбинатов,  обнаружена говяжья и кошерная еврейская колбаса, выяснены производители, точки сбыта и произведена закупка. Это внесло некое забавное разнообразие в процесс. Воспитанная в 80-х привычка все продукты закупать дома и потом тащить их на горбу через поезд и далее наверх никуда от нас не ушла, несмотря на сегодняшнее отсутствие дефицита, а также все границы и таможни. Что касается одежды и снаряжения, то в отличие от вылазки 2010 года я подошел к этому вопросу существенно серьезнее, так как наступать снова на старые грабли совсем не хотелось.

Был еще один забавный момент перед отъездом. Лето у нас - отпускной период, а также период активного интереса к вариантам проведения отпуска, выбранным друзьями, коллегами и знакомыми. Интересовались и у меня, секрета из своих планов я не делал.   Разговоры про возраст и соответствующие таковому санатории и прочие дома отдыха я слышал уже давно, а вот один достаточно близкий знакомый просто убил меня вопросом: «Зачем тебе который уже раз тащиться на Кавказ, если ни разу не был ни в Турции, ни в Египте? Неужели денег на нормальный отдых не хватает?»  В результате я не сразу сообразил, что ответить. Да и отвечать смысла большого не было, слишком разные взгляды были у нас на предмет разговора. Зато близкий друг, заядлый турист, бывавший в этом районе и поднимавшийся на Казбек с грузинской стороны, поддержал сразу и безоговорочно, пообещав показать фотографии и дать полную информацию по восхождению. Так получилось, что из-за трагической случайности он не смог это сделать, но его слова «Красивая гора, она того стоит» я помнил всю поездку.

Выезд из Минска воскресным вечером 11.08, все как обычно. Почти родной поезд Минск – Минводы, пришедшие проводить друзья и дети, полтора рюкзака на каждого, лихорадочное перетряхивание несогласованного снаряжения и возврат лишнего провожающим за 10 секунд до отправления. Подъем рюкзаков на третью полку расчетом из двух человек, сверхнормативные ссобойки и ощущение того, что наконец вырвался в долгожданный отпуск. Все, поехали! За разговорами и вечерней трапезой время до украинской границы прошло быстро, и там никто не поинтересовался рецептурой наших мясных продуктов! Обидно, однако… 

Украинское утро встретило настоящей жарой. Сразу вспомнились старые добрые плацкартные вагоны со сдвижными до самого низа окнами, современные стеклопакеты с крошечной форточкой не шли ни в какое сравнение. Я бы предложил автору данной конструкции покататься месяц - другой  на поезде с такими окошками летом по югам, чтобы понять всю глубину своих ошибок. Во время недолгой стоянки в Харькове вагон просто раскалился, так и не охладившись до позднего вечера. Такой жары и духоты в вагоне я не припомню даже во время пересечения пустыни на поезде Москва-Самарканд. Да, это вам не автомобиль с климат - контролем! Но все дорожные проблемы имеют свойство заканчиваться, и утром 13.08 мы прибываем в Минводы. Достаточно быстро находим нашего водителя, с которым из Минска договорились о доставке в Казбеги. Он слегка шокирован количеством и размером рюкзаков, которые предстоит втиснуть в «Соболь», оставив еще место для 10 пассажиров. Но, на удивление, паковка не занимает много времени, и вскоре мы движемся на юг. Как и три года назад, наблюдал местную достопримечательность  –федеральную дорогу М29 «Кавказ», проходящую через огромный рынок возле Пятигорска. Пробки в этом месте – явление просто постоянное, соблюдением правил движения никто особо не заморачивается. В результате на протяжении 5 км наблюдается какой-то муравейник, живущий своей жизнью. Но по сравнению с поездом автомобиль  – одно удовольствие, окна открываются, да и на улице не слишком жарко. Приятно удивили вполне современные транспортные развязки и  приличное качество дороги, раньше этого не было. Проезжаем через Беслан и Владикавказ и лезем дальше вверх по знаменитой Военно-Грузинской дороге, к поселку Верхний Ларс. Из разговора с водителем выясняю, что на грузинских машинах на северный Кавказ практически не ездят, причину он комментировать не стал.  А вот едущих со стороны Грузии российских машин было предостаточно, да и потом в Грузии мы их видели немало. Похоже, эхо 2008 года (а заодно и других аналогичных событий) продолжает гулять по хребтам Кавказа.

 Поселок Верхний Ларс, в теснине ущелья пограничный пункт пропуска. С обеих сторон от дороги круто уходят вверх зеленые склоны.  Здания пункта выглядят практически новыми, работают одновременно все имеющиеся коридоры, все вполне цивилизовано. Очередь умеренная, движется достаточно быстро. Вижу машины с украинскими, российскими и азербайджанскими номерами, с грузинскими – ни одной. Проверка идет быстро и достаточно формально. Так что не проходит и часа с момента приезда на пункт, и мы уже покидаем территорию Российской Федерации. Водитель не скрывает радости – так удачно бывает далеко не всегда. По его коротким репликам понимаю, что формальный подход  к проверке нашей команды с кучей багажа был обусловлен в том числе и какой-то суммой денег, перекочевавшей к таможеннику. Ну и ладно, зато движемся дальше. Грузинская граница проходится тоже без сюрпризов, правда, приходится достать из машины все рюкзаки и даже раскрыть верхние клапана (правда, дальше никто не полез). Все, теперь мы в  Грузии. Погода не шепчет, висят низкие облака. Дорога просто завораживает, за каждым поворотом и тоннелем – новые склоны и долины, только успевай смотреть. Едем вниз, явно теряя высоту, а Терек почему-то течет навстречу! Запоздало соображаю, что все правильно – до Крестового перевала еще далеко. И вот через 15 минут после границы видим большой поселок  Степанцминда, который ранее назывался Казбеги.  Сворачиваем направо в деревню Гергети, короткое плутание по крутым узким улочкам – и мы у цели, на частном подворье.

Первое впечатление – легкое недоумение. Мы, конечно, договаривались не на 5 звезд, но тут что-то совсем не то.  Двор небольшой, достаточно захламленный, на улице перед воротами стоит на подставках «Мицубиси-паджеро»  без заднего моста, сам мост лежит рядом и вовсю воняет трансмиссионным маслом. Нам предлагают небольшую комнату с кучей двухъярусных кроватей с пружинной сеткой, даже непонятно, влезут ли в эту комнату еще  и наши рюкзаки. Короткий разговор с хозяевами, и ситуация проясняется – погоды нет, приехавшие до нас позже пришли с восхождения и предназначенные нам места заняты. Предлагается заметное снижение цены, кроме того выясняется, что в этом доме есть совершенно нормальная кухня со всем необходимым, большой стол на всех нас сразу и, главное, теплый туалет с душем (горячая вода в наличии!). И вообще разговор оставляет приятное впечатление, напряженность ситуации спадает на глазах. Так что решаем не дергаться и устраиваемся на этом месте. Перед ужином еще успеваем сбегать за поселок и искупаться в бассейне с нарзаном, так что день удался!

Запоздало соображаю, что собственно мне напоминает это подворье – в первой половине 80-х приходилось бывать летом  в частном секторе в Сухуми. Предлагаемые там совсем не дешево койко – места давали повод удивляться изобретательностью и степенью цинизма хозяев. И тут кроме нас гостит человек 10-15 молодых израильтян, англичанин в летах, путешествующий с молодой японкой, а еще грузинская семья с детьми (человек 6). Одно непонятно – а где все-таки спят хозяева? Помещений много, они раскиданы по разным углам, в конце концов я просто бросаю попытки понять планировку и назначение помещений в этом странном многоуровневом доме. 

Вечером на короткое время в просвете туч появляется Казбек, вид величественный и внушающий уважение. Ощущения, что до него «рукой подать», нет и близко. В отличие от Эльбруса с юга, фуникулеров с креселками здесь нет, и почти весь путь подъема придется протопать ножками. Выше поселка на  небольшом холме виден монастырь, к которому мы собираемся завтра прогуляться. Быстро темнеет, и тут оказывается, что монастырь подсвечен прожекторами. Сделано все грамотно – свет попадает только на стены и купола, основания не видно,  полное ощущение «парящего» здания. Пытаюсь сфотографировать, с самого начала понимая бесполезность попыток – здесь без «длиннофокусника» с хорошим штативом не обойтись. Ну ладно, хоть попытался.

                                                       Казбек на закате. Вид из поселка.

Укладываемся спать под аккомпанемент музыкального поскрипывания пружинных сеток. С учетом многолетней привычки спать на жестком ощущения  как минимум странные. Однако удается достаточно прилично выспаться, и утром после недолгих сборов отправляемся на прогулку к монастырю Святой Троицы (Цминда Самеба), стоящему с 14 века над селом Гергети. Тропа начинается сразу возле деревни и ползет по сосняку вверх, срезая петли автомобильной дороги. Подъем по тропе местами крутоват, но идти вверх удобно. Последний взлет – по травянистому склону, прямо к монастырской стене. Набор высоты составляет  400 - 500 м, очень не торопясь поднимаемся чуть более полутора часов. И сам монастырь, и вид вокруг впечатляют. При моем спокойном отношении к религии открывающаяся картина внушает чувство причастности к чему-то важному и необычному. Нет и в помине позолоты и давящей роскоши храмов «внизу», сразу и безоговорочно веришь в искренность веры живущих здесь монахов. Достаточно многолюдно, много туристов, в некоторых посетителях угадываются паломники. Снуют вверх-вниз джипы местного населения, подвозя желающих к монастырю (не все идут пешком). Как стало понятно позже, Грузия вообще весьма религиозна. Часто приходилось видеть небольшие скромные  кресты и часовенки, к которым  люди просто приходят помолиться и поставить свечку. Только на тропе от монастыря  к метеостанции (около 15 км по горизонтали) стоит три часовенки с крестами и местом для свечей, а выше метеостанции есть еще одна на высоте около 4000 м. 

 

                                       Степанцминда и Гергети, вид с тропы к монастырю

                                                           Под стенами монастыря

Вдоволь набродившись в окрестностях монастыря и попробовав воды из источника, направляемся вниз. Оберегая ноги от чрезмерных нагрузок и мозолей в первый ходовой день, вместо тропы  отправляемся по серпантину  автомобильной дороги. Идется легко и приятно, и через час с небольшим возвращаемся в поселок. Начинает накрапывать дождь, но это не мешает посетить музей Александра Казбеги в Степанцминде и снова пойти искупаться в  нарзане. Вечером обсуждаем планы, решаем с утра собираться и идти наверх.

Утро начинается с перетряхивания рюкзаков и ревизии содержимого на предмет необходимости наверху. Все в курсе, что пойдем ножками и с грузом, так что есть о чем подумать. Процесс затягивается, но в конце концов распределение вещей на две неравные части (побольше – то, что несем с собой, поменьше – то, что оставляем у хозяев) завершается. Смотрю на наши рюкзаки и соображаю, что когда-то перед двумя неделями полного автонома они были вроде поменьше и не исключено, что полегче. И это при том, что технологии по снаряжению явно шагнули вперед. Да, под рюкзаками не ходили давненько, и подход к сборам уже скорее автомобильно - прогулочный. Ох, и вылезет нам это боком! Мне еще хорошо, старый проверенный станковый рюкзак на 120 л спокойно проглотил весь скарб, и при этом совсем не возвышается над головой. У ребят ситуация сложнее, из-за малого объема рюкзаков высота получается больше разумной, а у кое - кого на двоих два рюкзака и третий маленький. Вес рюкзаков у мужиков явно не внушает оптимизма никому, и я не исключение. Даже не припомню, когда последний раз нес такое на спине дольше, чем 15 минут подряд. Вот докатились! А идем наверх всего дня на четыре. Даю себе честное слово по приезду домой кардинально пересмотреть снаряжение на предмет снижения размеров и веса. Нанимаем машину, которая довозит наши вещи до конца дороги – площадки возле монастыря, дальше придется нести самим. Водитель, как выясняется, многократно бывал на метеостанции и несколько раз поднимался на Казбек, так что пользуемся возможностью уточнить детали маршрута.

Акклиматизацию проводим основательно – после прогулки первого дня  становимся на ночевку возле монастыря на высоте около 2200. Вроде не холодно, но ветрено, приходится одеваться. Вечером опять открывается Казбек, выглядит уже не так, как из поселка. Мы приближаемся, жди гостей! После скученности внизу и пружинных кроватей условия стоянки просто шикарные – ровные травянистые площадки и сколько угодно места вокруг. Гуляем, общаемся, отгоняем нахальных коров, готовим еду, ужинаем и в конце концов с удовольствием укладываемся спать. Выглянув из палатки ночью, обнаруживаю безоблачное небо с неестественно яркими звездами и освещенный светом звезд Казбек. Сонливость тут же сдувает продолжающимся ветром и холодной красотой ночи, смотрю, впитываю в себя пейзаж, ищу знакомые созвездия.  Вернувшись в теплый спальник и согревшись, долго не могу уснуть под впечатлением увиденного.  Пытаюсь понять, можно ли было это сфотографировать. Вспоминаю, что раньше в спортивные походы таскал с собой «джентельменский фотонабор» - два «Зенита» со сменной оптикой плюс экспонометр, в сумме это весило  килограмма три с гаком, а теперь – «мыльницу» карманного формата. Старый стал, ленивый. Снова решаю пересмотреть свое отношение к данному вопросу после возврата в Минск (а вдруг все-таки получится?).

Утром встаю довольно рано и бегу фотографировать Казбек. Небо почти ясное, погода пока шепчет. Да, были времена, когда сорок минут от подъема до готовности к выходу были вполне обычным делом. Сейчас проходит часа два, а кто-то еще возится. Или тянем время, обоснованно опасаясь «впрягаться в лямку»? О других говорить не буду, но сам ощущаю некоторое беспокойство. Но решение принято, надеваем рюкзаки и движемся к тропе. С интересом смотрю, как решен вопрос «третьего маленького» рюкзака на двоих участников. А очень просто – его пристроили на груди, а основной рюкзак, как положено, за спиной. Вот это да! Ой, не завидую!

                                                                Казбек на рассвете

Начало тропы, рядом припарковано с десяток машин с номерами разных стран. Соображаю, что это народ подъехал с комфортом на машине прямо к тропе, оставил и пошел наверх. А что, совсем неплохой вариант. Начинается подъем, идем через низкий крученный березняк. А может все не так страшно? Ноги передвигаются, колени сгибаются – разгибаются, метр за метром по расстоянию и высоте остаются позади. Крутого набора вначале нет, так что удается спокойно войти в ритм движения. Не дергаемся, не торопимся, просто спокойно ползем вперед и вверх. Тяжело, но не более того. План на день – пройти перевал и заночевать возле воды на высоте около 2800. Для акклиматизации – самое то. Местами тропа становится круче, там идем медленнее. Погода вполне приличная,  на тропе интенсивное движение. Много гуляющих налегке, сверху спускаются те, кто ходил на гору. Заговариваем, здороваемся. География обширная – Польша, Израиль, Украина, Азербайджан.  Россияне встречаются редко, похоже, у них это направление не слишком популярно. Так что разговариваем то по-русски, то по-английски, то на смеси белорусского и польского – кто как умеет. Так часа за два доползаем до перевала (высота около 3000 м) и плюхаемся отдыхать, все-таки верхняя точка сегодняшнего маршрута.  Рюкзаки снимаем с особым наслаждением. 

На перевале стоит небольшая часовня,   в нише остатки многочисленных свечей. Открывается вид на ледник Гергети и здание метеостанции, к которому завтра предстоит подниматься. Периодически среди облаков проглядывает Казбек. Похоже, на горе лежит свежий снежок. Погода явно не собирается нас баловать, небо затянуто облаками. Отдыхаем, снова впрягаемся в лямку, и вскоре подходим к реке. Тропа и туры приводят к переправе, явно рассчитанной на лошадей. Время ближе к вечеру, и уровень воды явно высокий. Пытаемся найти приемлемую переправу, вместо этого находим площадки для стоянки на нашем берегу. Решено – живем здесь, а переправляемся утром по низкой воде. Мочить ноги по дороге наверх никому не хочется.

                                            Вид на Казбек и ледник Гергети с перевала

Дальше все идет по вполне привычной программе – ставим лагерь, ищем чистую воду (в реке мутная глиняная взвесь), готовим, едим. Потом прячем в камнях не самые нужные вещи и продукты, чтобы хоть немного облегчить рюкзаки. Среди спрятанного даже 0.5 водки в пластиковой бутылке, все-таки 0.5 кг! Перед закатом небо прочищается, так что удается сделать пару снимков все того же Казбека. Между тем движение по тропе продолжается. Уже собираясь спать, видим несколько человек, идущих к перевалу при свете  фонарей. 

Утром погода не шепчет совсем. В воздухе висит морось, очень сыро. Хотя все  равно везет – дождь начинается уже после того, как все сложили рюкзаки. Ищем подходящую переправу, находим не сразу. Зато всем удается перебраться, даже не замочив ноги. Дальше снова лезем вверх, но уже под дождем. Как-то грустно, ползем-то вверх, а там, скорее всего, лучше не будет. Зато идти совсем не жарко! И в этот день, и во все последующие вплоть до приезда в Тбилиси. 

Дождь все-таки закончился, выползли на ледник. Навстречу – спускающиеся с метеостанции, в большинстве после восхождения на вершину. География расширяется – Германия, Сирия, Краснодарский край. Расспрашиваем, узнаем что-то новое, топаем дальше. Аккуратно сползаем с ледника через ледяной же мостик, и остается последний взлет – метров 200 набора по осыпной тропе. Желания идти на этот последний взлет никакого. Хочется просто сесть и сидеть, только вот толку с этого немного. Вертолет вроде не вызывал, носильщиков - тоже. Да и причины объективной нет – и ноги идут, и дыхание вроде в порядке, только живот  в возбужденном состоянии. Уговариваю себя, что осталось уже немного, а что толку? Идти не хочется и все тут! Тут ко мне медленно и печально подходит еще один неторопливый из нашей команды, только с двумя рюкзаками, спереди и сзади. Собираю себя в кучу, потихоньку идем вместе. Доползли, снял рюкзак, и тут понимаю, что жизнь налаживается! Рюкзак-то уже достиг своей верхней точки, и тащить его в гору уже не придется, по крайней мере этим летом. И существенный кусок усталости и хандры куда-то улетучивается.

И вот мы на бывшей метеостанции, высота 3650. Много хороших мест для палаток, палатко - место стоит вполне разумных денег. Более-менее чисто, есть туалет на два места  «почти над пропастью». Здание впечатляет, таких больших капитальных строений на высоте более 3500 я еще не видел. По конструкции напоминает сохранившееся здание дизельной на «приюте 11-ти» под Эльбрусом, да и время строительства близкое. Захожу платить за наши палатки, и мне без всякой просьбы и – или напоминания выдают чек! Мелочь,  он мне совсем не  нужен, а все-таки приятно. Всех участников записывают в журнал, ссылаясь на расположение в приграничной зоне. И все! Налицо существенная разница с российскими постами  в приграничных ущельях (например, Адыр–су и Безенги). Там приходилось заниматься  получением разрешения за месяц – два до приезда и проходить небыструю процедуру проверки паспортов при каждом входе – выходе в ущелье. Так что впечатление у нас сугубо положительное.

И снова палатки, готовка, ужин, все перемежается разговорами между собой и с соседями. Отношение к нашей команде несколько настороженное, но уважительное, мы заметно старше большинства постояльцев этого отеля на боковой морене. Главная тема разговоров – погода, повезет – не повезет, что было последние дни и что будет. Выясняется, что несколько групп собираются завтра на гору. Наш план поскромнее – сходить метров на 500 вверх для акклиматизации перед восхождением. Спать укладываемся довольно рано, все-таки устали на подъеме прилично.

Ночью просыпаемся от порывов ветра. Полог палатки укладывает на лицо, хлопает тент. Выскакиваем и приваливаем края камнями, проверяем растяжки. Вроде все не так страшно, палатка порывы держит. Выше по ущелью все затянуто, видимость не для восхождения. Тем не менее  часа в три ночи слышим, как уходят наверх группы. В тот день не повезло никому – сильный ветер и отсутствие видимости не оставили шанса. Самые упорные с опытным инструктором поднялись на перемычку между двумя вершинами Казбека, но вынуждены были развернуться за 200 м до цели. 

Весь день проходит под непрерывный вой ветра. С трудом находим место для готовки – задувает горелки. С переменным успехом идет соревнование облаков снизу ущелья и сверху – то вдоль склона протискиваются клочья тумана снизу, то сквозняк сверху задвигает их на место. За день только и удается сбегать к часовне над лагерем. За 10 минут, проведенных возле часовни, нас раза три накрывает молоком. Выше – сплошной туман облаков. Лагерь внизу то открывается, то снова тонет в том же молоке. Спускаемся вниз и дальше ходим из угла в угол. Разговариваю с грузинским инструктором, который в этот день развернул группу в шаге от вершины. Коротко делится впечатлениями, я просто выслушиваю и воздерживаюсь от комментариев – и так все понятно. Сидим на скамейке, обсуждаем перспективы ее величества погоды. Знакомлюсь с двумя французами, которые на восхождение на Казбек выделили себе 5 дней (это с момента старта из Парижа и до возвращения туда же). Они за день или два доехали  из Тбилиси до Степанцминды, поднялись к метеостанции и сегодня пытались подняться на вершину. Похоже, акклиматизация к высоте у них была заранее, потому что после резкого набора и попытки подняться выглядят они вполне прилично. И вообще чувствуется опыт – снаряжение добротное, подбиралось со знанием дела. Очень расстроены, что не удалось подняться, времени на вторую попытку нет – завтра самолет домой. У нас по плану восхождение завтра, но что-то совсем не похоже, что оно состоится. Если погоды не будет, остается последний резервный день, потом в любом случае придется идти вниз.

Засыпаем под тот же вой ветра. Но ненадолго – вскоре просыпаемся от колотящего по палатке дождя. Вроде и уверен в палатке, а периодически поверяю ногой углы спальника – не затекаем ли? Тон барабанной дроби меняется – это дождь переходит в град, потом в снег. Так повторяется несколько раз, потом остается только шелест снега под вой ветра.  Да, под такой аккомпанемент как-то не спится. Свечу фонарем в тамбур палатки, и вижу набившийся под край тента снег. Вот вам и середина августа! И кто вас сюда гнал?

                                                          Кавказ, середина августа

                                                   Метеостанция, вид с тропы к часовне

Этим утром вверх не пошел никто. Выбравшись утром из палатки, понимаем, что мы в облаке. Это совсем не так приятно, как в старом советском мультике про «Облака, белокрылые лошадки». Сыро, холодно (где-то возле нуля), противно,  дождь сменяется мокрым снегом. На земле его уже сантиметров 5, вокруг все склоны  белые.  Перспектива завтрашнего восхождения становится все более туманной в прямом смысле слова. Тем более что ветер почти стих, и прогнать облако некому. Становится очень грустно, цель путешествия под реальной угрозой. В какой-то момент чуть распогоживается, снова бегу вверх к часовне. И тут, на высоте около 4000 м, снова чувствую ветер! На пару минут открывается склон горы, в голове шальная мысль – а вдруг все-таки повезет?

Начальник приюта (или гостиницы, как тут назовешь?) настойчиво приглашает в гости. Не знаю, чем я ему так приглянулся. Предупреждаю, что пить не буду – завтра хочу на гору! В ответ – «да ладно, завтра погоды все равно не будет». Стою на своем, в результате часа два гоняем чаи – кофеи в его комнате. Компания за столом забавная, вполне в стиле подобных мест. Трое молодых ребят из Польши, друг начальника Рустам (пасет бычков ниже по склону и пришел в гости), и еще человек 5 приходящих – уходящих. Стойко держусь, пресекая на корню все попытки добавить мне чачи или водки. Разговор идет на самые разные темы одновременно на русском, грузинском и английском. Я еще иногда вставляю известные мне польские слова,  так что весело. Очень удивил Рустам – на русском он говорил лучше многих россиян, очень образно и грамотно. При этом постоянно переходил то на грузинский, то на вполне приличный английский. Вот тебе и пастух! Выясняю, что погоду завтра все-таки ожидают, и утром наверх пойдет  группа с инструктором и еще группа поляков. Окрыленный такой новостью, бегу к своим делиться. Впрочем, завтра у нас все равно последняя возможность, так что готовимся к восхождению. Собираю все необходимое в маленький  рюкзак, разбавляю водой лимон с сахаром и набиваю карманы куртки необходимыми мелочами, и с первыми сумерками отправляюсь спать.

Спится на удивление хорошо. Вдруг кто-то пихает в бок, говорит про какое-то время выходить на какую-то гору. Соображаю не сразу, потом все-таки смотрю на часы – уже 3 часа! Проспали, однако…  С трудом расстегиваю палатку (замок обмерз!), выскакиваю, бужу остальных. Вокруг светло, луна висит  над кромкой хребта, на небе – сплошные звезды. Вокруг вершины – ни облачка. В это время группа во главе с инструктором уже выходит наверх. Чаевничать решительно некогда, быстро собираемся, рассовываем по карманам сухофрукты с глюкозой и стартуем.

Чуть опоздали с выходом, луна уже села за хребет, темно. Идем при свете фонарей. Вчерашний снег позволяет видеть следы прошедших перед нами, так что проблем с ориентированием нет. В какой-то момент в лучах фонарей начинает светиться туман, испугав всех. Да нет, это не облако, просто идем возле ручья.  Все прихвачено морозом, но льда на камнях нет  и совсем не скользко. Осыпная тропа переходит в закрытый ледник, выше и ниже нас видим редкие фонари других восходителей. Садимся передохнуть, и к нам подходят трое поляков, с которыми вчера сидел за столом. Им явно что-то надо – оказывается, солнцезащитные очки! Собрались ребята наверх, однако.  Вспоминаю, что запасные очки  у меня есть, и в шутку говорю, что они дорого обойдутся. Нашел с кем о деньгах шутить, парень расстраивается и что-то начинает объяснять о том, что он студент и денег совсем мало. Успокаиваю, вручаю очки и прошу вернуть внизу по возвращению.   

Светает, выползаем на снег. Соображаю, как нам повезло – поверх фирна прихваченный морозцем вчерашний снег, ботинки по нему не скользят даже без кошек. Постепенно ползем вверх, склон становится круче. Все, стоп, дальше надо в кошках. Холодно, хорошо хоть, что почти нет ветра. Руки прихватывает, толстые ремни не хотят пролезать в кольца. Даже приходится слегка воспользоваться посторонней помощью. Хочется верить, что к следующей вылазке куплю себе новые кошки или хотя бы поменяю ремни! Низ ущелья забит облаками, а выше нас только совершенно чистое небо. Даже не вспомню, когда последний раз я так радовался хорошей погоде.

                                                                Кто-то идет за нами

                                                               Отдых на склоне. Холодно!

Идем вверх уже часа четыре - пять. Ползем, останавливаемся, отдыхаем, снова ползем. Не растягиваемся, темп у всех практически одинаковый. Идем по северному склону, солнце взошло, но пока еще где-то за Казбеком. По-прежнему холодно, но до извлечения из рюкзака пуховки дело не доходит.  Внизу огромное фирновое поле, ни пути подъема, ни вершины не видно. Впереди только длинный склон с крутизной градусов  40, мы потихоньку траверсируем его, постепенно набирая высоту. Четкие следы идущих выше и натоптанные в свежем снегу ступени не оставляют сомнений – идем правильно! Хотя по просмотренным дома многочисленным фото я представлял себе путь подъема совсем иначе. Уже видны внизу облака в соседних ущельях, а впереди по-прежнему перегиб за перегибом. Идем «на самостраховке», то есть каждый сам по себе. Склон крутой и до  снежного поля внизу довольно далеко, так что оступиться и поехать вниз – перспектива совсем не радостная. Но и не  сильно опасная – ни скальных выходов, ни трещин.

                                                             Вид с траверса в сторону Эльбруса

Видимость вокруг – даже не знаю, с чем сравнить. На западе вижу Эльбрус, а до него больше 200 км! Стоял бы и смотрел туда, а приходится больше смотреть под ноги и тщательно дышать. Ползти наискосок по склону уже порядком надоело, а конца не видно. И что самое обидное – совсем не видно, а куда мы, собственно, идем? По дыханию и усталости чувствую, что поднялись прилично, а сколько еще идти – непонятно совсем. И вдруг за очередным перегибом открывается сразу все: сначала склон западной вершины,  а метров через 200 по тропе – и восточной. Прямо перед нами  короткий пологий склон, ведущий через небольшой снежный козырек к перемычке между вершинами Казбека. 

Осматриваемся, повода доставать веревку и связываться не видим.  Если трещины и имеются, то сейчас они наглухо забиты снегом. Идем к карнизу, тщательно прощупывая тропу перед собой. Сверху спускается с вершины группа поляков с инструктором, они идут «в связке». То есть их пятеро,  все соединены одной веревкой и спускаются одновременно, инструктор впереди. Такой способ страховки вызвал легкое недоумение, или мы отстали от современных тенденций?  Поэтому замечание инструктора группы о том, что мы рискуем не связавшись, вызывало только улыбку.  Единственный заслуживающий внимания участок – проход через край карниза, но и здесь удается ограничиться расчисткой и углублением ступеней. По очереди аккуратно преодолеваем этот участок, и мы на перемычке между вершинами. 

На перемычке довольно многолюдно. Отдыхает российская группа, идущая со стороны Владикавказа, связка из двух человек спускается с вершины. Наблюдаем за ними, в отличие от группы поляков с инструктором здесь все грамотно – мужик закрепляется сверху и аккуратно выпускает вниз идущую с ним женщину. Снова решаем идти без веревок, хоть и крутовато, но льда нет и ступени вполне приличные. Все, поползли на вершину. Последний кусок траверса преодолеваю с трудом. Снова какое-то желание стать и стоять, легкий шум в голове. Все-таки заползаю и метрах в 50 по горизонтали вижу вершину. Это прибавляет сил, и уже совершенно спокойно преодолеваю последний кусочек. Все, Казбек под ногами. 

                                                      Лезем с перемычки на вершину

Все происходит совсем не так, как было 3 года назад на Эльбрусе. Как-то обыденно, что ли, эмоции не захлестывают. Нет перехваченного волнением горла, слез из глаз, ощущения чего-то важного и значительного. Или два раза в одну реку не войдешь? При этом сама гора и путь подъема действительно понравились,  просто за счет более продуманной подготовки ушло ощущение приближения к грани своих возможностей. Тут скорее просто грамотно выполненная задача, поставленная самому себе. А может, именно так и надо? Оставляю данный вопрос для дальнейшего осмысления. 

На вершине мы одни. Что-то едим, в том числе и переданные в Минске одним из мэтров белорусского горного туризма батончики «Баунти». Фотографируемся, глядим вокруг, делимся впечатлениями. Шли около 8 часов, но ощущение победы притупляет чувство усталости. Пора и вниз. На спуске все-таки разматываем веревку при проходе через карниз, рисковать совсем не хочется. Северная экспозиция склона и свежий снег снова помогают – достаточно долго просто идем в кошках по подмерзшему снегу. Где-то в районе 4000 все уже раскисшее, но выход на ледник уже недалеко. На протяжении часа или даже двух слева от себя видим постоянно катящиеся сверху от разрушенных скал камни, размером от мелких булыжников до чемоданов. Смотреть на это забавно, профиль склона не дает шансов камням долететь до нас, так что получается что-то сродни наблюдению жуткой погоды через окно комфортного жилища. Перед ледником присаживаемся отдохнуть, делим на шестерых палку колбасы (то ли еврейской, то ли просто говяжьей) и съедаем ее, запивая ледниковой водой. Вкусно, однако!

                                                  На вершине. Сзади снова Эльбрус

Закрытый ледник на спуске оставил крайне неприятные воспоминания. Все подтаявшее, ноги скользят по напитанным водой мелким камням с песком, покоящимся на льду. Вверх этот кусок мы проскочили намного легче. А сейчас приходится идти крайне аккуратно, проблем с голеностопом и - или коленями совсем не хочется. Палок с собой не брал, а от ледоруба толку на таком спуске совсем мало. В результате путь через это безобразие тянется неестественно долго.  Осыпная тропа между ледником и метеостанцией воспринимается как подарок судьбы. Где-то на леднике ясное небо над головой заканчивается, и мы снова среди уже ставших привычными облаков. Тут осознаю, насколько нам повезло с погодой, впервые за несколько дней «окно» и видимость с вершины во все стороны километров на 500 – и глухие облака километром ниже. Нас встречают, поздравляют, и тут приходит ощущение того, что мы это сделали! Вместе с радостью возвращения наваливается усталость. Так что промежуток времени от возвращения до укладывания в спальник оказывается не слишком большим.

Утро, и мы снова «ежики в тумане».  Ледник ниже метеостанции не просматривается совсем. Чешем в затылках, но идти надо. Снова мелкий моросящий дождь, проникающий во все щели. Начинаем спускаться, где-то теряем тропу, с полчаса ходим вдоль ледника и ищем место перехода. Основной ориентир тропы – конский навоз (грузы регулярно завозят на лошадях). Не припомню случая, чтобы я так радовался данной субстанции. Переползаем на ледник, видимость метров 20. Начинаем обходить какие-то трещины и опять теряем направление. В какой-то момент понимаем, что запилили не туда, благо отошли недалеко. Извлекается компас, карта, и после жаркой дискуссии принимается решение, куда идти. И совсем скоро снова конский навоз! Ура! Но час – полтора уже потеряны безвозвратно.

Дальше неукоснительно следуем основным ориентирам и без  приключений выходим с ледника на тропу. Только здесь появляется какая-то видимость. Идет сильный дождь, и мы с сочувствием смотрим на идущих навстречу. Доходим до начала травянистых склонов, становится скользко.  На знакомой переправе воды заметно больше, все-таки дождь льет уже который час. Или день? Или два? Кто знает, что тут у них в облаках творилось…  Пытаюсь найти путь переправы, очень удобный на первый взгляд камень оказывается «живым» и в результате я мокрый еще и снизу почти по пояс. Зато теперь беспокоится на тему промокнуть смысла никакого. Переправу ищем долго, уже проверяю вариант перехода вброд. Выше колена, однако, и течение серьезное! Не пойдет, смотрим дальше. Наконец в метрах 300 от тропы, перед самым входом реки в каньон находится место, где поток разделяется на 4 рукава, и переправа не вброд вполне реальна. Пока жду группу, начинаю замерзать. Промок насквозь, а телогрейка (в смысле рюкзак) уже лежит на берегу возле тропы. В результате неясные силуэты товарищей среди дождя радуют по-настоящему. Переправляемся, быстро выкапываем оставленные четыре дня назад «закопушки» и вперед, на перевал! С него вызываем по телефону машину, которая заберет нас в поселок. Предложение руководителя вызвать машину только для рюкзаков и спускаться пешком налегке вызывает бурный протест, в результате машины заказываем «по - богатому».

                                                       Метеостанция, сразу после спуска

                               Мокрая "зеленка" на спуске с перевала. Дождь не прекращается

                                                Хотя солнце все-таки проглядывало

 А вот потом начинается действительно технически сложный участок.  За перевалом тропа идет по зеленым склонам, и почва там глинистая, и дождь идет не первый день. В результате обнаруживаю,  что скользкая мокрая трава – самая надежная опора из имеющихся в распоряжении.  В процессе спуска загремел трижды, один раз с парой кульбитов и последующим  выползанием из-под накрывшего сверху рюкзака.   Но вид приближающегося на глазах монастыря прибавляет сил, и в конце концов все мы у верхней точки дороги, где нас уже дожидаются три машины. Хозяева дома встречают, как родных, похоже, действительно беспокоились за нас. Дальше были поздравления, свежий хлеб, дружеская пьянка, горячий душ и прочие блага цивилизации.

А на десерт -  впечатляющие виды и постоянные ремонты - реконструкции Военно - Грузинской дороги, гостеприимный Тбилиси, много вкусного красного вина и фруктов, а напоследок ночной самолет Тбилиси – Минск, до упора заполненный выходцами с Кавказа, москвичами, поляками и немножко белорусами. Все это было здорово, но главным в этой поездке все-таки остается Казбек, благосклонно позволивший нам …. Нет, не покорить его, что это вообще такое – покорить гору? Это что, как коня объездить, что ли?  Я лично против такой формулировки. Нам было позволено всего лишь побывать в гостях,  увидеть и почувствовать что-то новое для себя. Просто мы заслужили такую честь.

Минск – Грузия – Минск, август 2013.                               Юрий Змушко